Beiträge von HOT

  • Probleme bei Kupplung/Schaltung

    Zitat von midas

    ...Beim Einlegen des Rückwärtsganges dreht sich der Schalthebel nach rechts um seine eigene Achse???? und geht danach fast nicht mehr raus. Ich habe eine rod-change type remote control Schaltung aber leider kein Unterlagen dazu. Mein Buch hat nur die normale kurze Schaltung drin. Kann sich bei der Schaltung etwas lösen, das zu dieser Drehung führt? Wenn ja, wo soll ich suchen: vom Innenraum oder von unten?

    Der Schalthebel wird mit einer "Glocke" mit Bajonett-Verschluß an der Schaltbox befestigt.

    In der Schaltbox sitzen 2 Stifte, die außen für den Bajonettverschluß dienen. Einer der beiden Stifte ist länger und ragt nach innen ins Gehäuse.

    Am Schalthebel ist eine Kugel für die Lagerung mit seitlich einer Nut, in die der nach innen ragen Stift eingreift. Dadurch wird ein Verdrehen verhindert.

    Diese Stifte können sich schon mal lösen und nach außen wandern. Der Bajonett-Verschluß hat damit kein Problem und auch in den Vorwärts-Gängen funktioniert´s noch. Wird aber der Schalthebel für den Rückwärtsgang angehoben kann es zu knapp sein und der Stift rutscht aus der Nut = Schalthebel kann sich verdrehen.

    Auf dieser Abbildung dieses Quickshift kann man die Nut und den Stift recht gut erkennen... https://www.minispares.com/c-22a1751-quic…ever-rod-change

    Evtl muss nur der Stift wieder etwas tiefer rein geklopft werden, damit er nach innen weit genug heraus schaut...

    Gruß, Diddi

  • Inno 1001 bj1973 Kühler

    Zitat von Max1984

    Das braune Kabel vom zweiten Lüfter geht hier hin:https://www.directupload.eu/file/d/9192/5y582srr_jpg.htm

    Daher kommt dann die Strom-Versorgung (vom Anlasser-Magnetschalter)

    Kannst du davon...

    Zitat

    Also das zweite ( blaue) Kabel vom Thermostat am Lüfter geht zum zweiten Lüfter im Radkasten. Dort ist ein weiterer "Schalter" mit einmal blau und ein braunes Kabel, das blaue verbindet beide Thermostate der beiden Lüfter,...

    ...mal ein Foto machen?

    "...verbindetbeide Thermoschalter der beiden Lüfter..." verstehe ich nicht wirklich...

    Sind da zwei E-Lüfter verbaut?

    Gruß, Diddi

  • Inno 1001 bj1973 Kühler

    Das ist im Moment eher rumstochern im Dunklen...

    Das lose baumelnde schwarze Kabel kann auch für etwas anderes gewesen sein.

    Vom Thermoschalter sollte 1 Kabel an Masse gehen, das 2te Kabel zum E-Lüfter.
    In manchen Fällen ist auch noch ein Relais im Spiel. Dann geht das 2te Kabel zum Relais statt zum E-Lüfter. Das Relais schaltet dann 12V zum Lüfter.

    Du müsstest erst mal schauen, wo die beiden Kabel vom Thermoschalter hin gehen. Ist irgendwo im Motorraum vielleicht noch ein "unbekanntes" Relais verbaut?

    Gruß, Diddi

  • Inno 1001 bj1973 Kühler

    Zitat von Max1984

    ...Blöd ist ,der Lüfter wird im kalten Zustand eher nicht direkt anspringen,oder?

    Soll er auch nicht, sondern erst, wenn der Thermoschalter seine Schalt-Temperatur erreicht hat. In der Regel so bei ca. 90°C (im unteren Wasserkasten).

    Wie Kniddelfutt schon geschrieben hat, die beiden Kabel am Thermoschalter abziehen und mit einem Stück Draht eine Verbindung zwischen den beiden Kabelenden herstellen. Dann sollte der Lüfter anspringen. Ggf muss Zündung eingeschaltet sein. Je nach dem, wie der Lüfter versorgt wird...

    Gruß, Diddi

  • Elektronische Zündung

    Zitat von Sammy Cooper

    Danke, hatte nur dieses Thema mal gelesen was mich verunsichert hat...

    Beitrag

    Elektronische Zündung

    benötigt dann auch die entsprechende Zündspule mit 0,78 Ohm

    Mit der 3 Ohm Zündspule hast Du vielleicht jetzt schon das Modul am Verteiler gehimmelt

    Die 3 Ohm ist für 12V Betrieb, nur so als Info, falls Du mit Vorwiderstandskabel fährst, brauchst Du eine mit 1,2 bis 1,5 Ohm

    HTH Uwe
    Lomo
    1. März 2007 um 15:54

    In dem verlinkten Thema lag ein Denkfehler vor...

    Es wurde geschrieben... mit einer 3 Ohm Spule würde man das Modul "grillen" und es müsste eine 0,78 Ohm Spule verwendet werden... Quatsch!

    Durch eine 3 Ohm Spule fließt deutlich weniger Strom als durch eine 0,78 Ohm Spule... Einfgach wegen dem höheren Widerstand.

    Mit einer 3 Ohm Spule ist die Gefahr am geringsten, das Modul zu "grillen"...

    Eine 3 Ohm Spule ist für Unterbrecher-Zündung ohne Startanhebung. Die läuft dann mit Elektronik-Modul etwas besser als mit Unterbrecher. Der Grund dafür ist, dass der "elektronische Schließwinkel" deutlich größer ist und die Spule mehr Zeit zum Laden hat als mit Unterbrecher.

    Mit einer 1,5 Ohm Spule hätte die Unterbrecher-Zündung schnell Probleme, da der Unterbrecher überhitzt, da mehr Strom fließt.

    Eine elektronische Zündung kommt damit problemlos zurecht, weshalb man beim Vergaser-Cooper (elektronischer 65D4 Verteiler) sowie auch beim SPi (da macht´s die ECU) auf 1,5 Ohm Spule gewechselt ist, da dadurch der Zündfunke deutlich stärker ist, was wiederum der Leistung und der besseren Emmission zuträglich ist. :wink:

    Gruß, Diddi

  • Elektronische Zündung

    Hallo Samuel,

    die vertragen im Prinzip alle für Mini gängigen Spulen.

    - 1,5 Ohm für Vergaser-Cooper / SPi
    - 3 Ohm für alle anderen Vergaser-Minis
    - Sowie auch Ballast-Spulen mit Vorwiderstand/Widerstandskabel

    In einem Mini mit Verkabelung für Startanhebung brauch das Zündmodul dann aber eine eigene 12V Versorgung, da die ca. 9V über das Widerstandskabel im laufenden Betrieb nicht ausreichen...

    Gruß, Diddi

  • Rad kommt an Maske

    Zitat von Mika

    also Vermessen und eingestellt wurde er letztes Jahr. Das passt eigentlich. Ich denke auch, dass die Front krumm am Hilfsrahmen sitzt, aber man hat halt nicht so viele Bezugspunkte, an denen man gucken kann

    Habe mir das ganze mal durchgelesen. Wenn das Fahrwerk sauber eingestellt wurde, heißt das natülich, dass die Front offenbar schief eingeschweißt wurde.

    Welcher Nachlauf-Wert wurde denn eingestellt?

    Standard ist 3° +/- 1° idealer Weise auf beiden Seiten gleich!

    Wurde da beim Einstellen zwecks besserem Geradeaus-Lauf und besserer Rückstellung aus der Kurve heraus auf 4° oder sogar mehr eingestellt, fährt sich das zwar prima und ist auch mit "schmalen" Felgen bzw. größerer ET kein Problem.
    Kommen dann aber breitere Felgen und/oder kleinere ET drauf, wird´s schnell zu knapp!
    Mit einem Nachlauf von 3°, also Standard-Wert, könnte das schon reichen und fährt sich trotzdem gut...
    Daher die Frage, welcher Wert eingestellt wurde...

    Zu bedenken gilt auch: Die Zugstreben kommen ihrem Namen nur beim Bremsen nach. Unter Last, beim Beschleunigen werden sie zu Druckstreben und drücken die Gummibuchsen stärker zusammen = Es wird noch knapper!

    Liegt´s nicht an zu großem Nachlauf, wirst du nicht drum herum kommen, am Radlauf Platz zu schaffen.

    Das Vorgehen hat Madblack oben ja schon erklärt. Wenn das sauber gemacht ist, fällt es nicht auf. Selbst ohne Verbreiterungen nur mit Kantenprofil absolut unauffällig :wink:
    Lackschäden sind dabei nicht zu verhindern. Allein das Bearbeiten der neu umgelegten Kante mit Handfaust und Hammer lässt Lack abplatzen. Da hilft auch kein Klebeband... Aber wenn man aufpasst und sonstige Flächen mit Klebeband schützt, bleiben die "Schäden" unter der Verbreiterung verborgen bzw. von der Stoßstange verdeckt und sind somit leicht nachzulackieren :wink:
    Selbst schon gemacht.
    Es ist natürlich nicht einfach und vor allem nicht einfach erklährt. Beim wieder Umlegen der neuen Kante ändert sich die Kontur/Rundung des Kotflügels etwas durch Spannungen in der Kante, was aber durch das Bearbeiten der Kante mit Handfaust und Hammer wieder korrigiert wird. Das muss ständig durch Anhalten der Verbreiterung überprüft werden, bis es dann sauber passt...
    Die Verbreiterung wird dabei ab etwa der Mitte oben etwas nach vorne gezogen und es braucht natürlich im vorderen Bereich neue Bohrungen zum Verschrauben...

    Gruß, Diddi

  • Für Nachteulen

    Zitat von Minirobse

    Nr. 2+3 muss man doch auch selbst hin bekommen!, oder!? :roll-eyes::fingers_crossed:

    Lässt auch Raum für Aromavarianten...

    METT, FISCHBRÖTCHEN, CHICKEN NUGGETS...

    Notiz an mich, Kaffeebohnen besorgen und Verkostung auf IMM planen... :shaka:

    Ich fahre zwar zum IMM, aber...

    ...Kaffee-Bohnen die durch dich durchgegangen sind... Hmmm, eher nicht :scream: aber danke für das Angebot... :tongue::redface:

    Gruß, Diddi

  • Heizungsdrahtseil wie wechseln/reparieren?

    Zitat von Rimbo

    Kriegt man den dann auch wieder fest?

    Steckt da Plastik auf einer Metallverzahnung? Ich will das natürlich ungern kaputtmachen.

    Wenn der Knopf wieder aufgesetzt wird, einen Tropfen Sekundenkleber drauf geben und Knopf drauf drücken :thumbs_up:

    Der Knopf steckt auf einer Metall-Verzahnung. Beim Abziehen natürlich keine Gewalt anwenden. Der Mechanismus ist nicht sooo stabil :roll-eyes:

    Kleiner Trick der bisher immer funktioniert hat:
    Stell den Hebel auf "SCREEN", damit er am weitesten aus der Blende schaut. Eine schmale Gripzange knapp unter dem Knopf auf den Hebel klemmen. Dabei geht meistens ein dünner "Kunststoff-Schlauch" auf dem Metall-Hebel kaputt, der nur als "Rappelschutz" im Schlitz der Blende dient. Lässt sich aber z.B. mit dünnem Schrumpfschlauch ersetzen, bevor der Knopf wieder montiert wird :wink:
    Zwischen Gripzange und Knopf mit einem Flachschraubendreher etwas hebeln und er kommt langsam von der Verzahnung runter :wink:

    Gruß, Diddi

  • Was ist dies genau?

    Hast du vielleicht am HBZ seitlich am Zylindergehäuse einen Schalter?

    In der Art wie dieser... https://www.minispares.com/gmc167-brake-m…quare-reservoir

    Gem. deinem Schaltplan sollte ein Schalter am Brake Master Cylinder sein. Hast du vielleicht ein Foto vom HBZ?

    Übrigens, wenn die Kabel für den "Brake Tester" an diesem PDWA-Switch angeschlossen werden, sollte trotzdem nichts leuchten. Die Leuchte im Testschalter wird zum einen vom Schalter durch Betätigung geprüft. Das ist die einzige Funktion des Schalters.
    Oder sie leuchtet, wenn ein Bremskreis ausfällt.

    In dem Gehäuse sitzt ein Kolben, der in der Mitte eine "Nut" hat. Der Kolben wird von beiden Seiten mit Bremsdruck durch je einen Bremskreis beaufschlagt. In die Nut des Kolbens greift der Stift des Schalters ein. Solange der Stift in der Nut sitzt, ist der Schalter nicht betätigt.
    Fällt ein Bremskreis aus (Leckage), drückt der Bremdruck des noch intakten Kreises den Kolben in die eine oder andere Richtung und der Schalter wird betätigt. Die Leuchte im Testschalter leuchtet auf... :wink:

    Gruß, Diddi

  • Midas: kein Strom für die Rückfahrlampe

    Zitat von midas

    Die Kabel werde ich umhängen, wie Du sagst. Hierzu noch ein Frage: Soll ich das Heizgebläse-Anschlusskabel via den Bremsschalter so lassen oder mit dem Rückfahrlichtschalter tauschen? Was bedeuten würde, dass eine direkte Zuleitung für das Heizgebläse entsteht.

    Ob das Heizgebläse am Stecker vom Bremslichtschalter oder Rückfahrlichtschalter abgezweigt wird, macht elektrisch keinen Unterschied.

    Hängt alles an der selben Sicherung :wink:

    Und so viele Ampere fließen da nicht, dass die Kabel Probleme bekommen würden :wink:

    Gruß, Diddi

  • Was ist dies genau?

    Zitat von Madblack

    Der 6-Kant mit den Flachstecker-Zungen könnte der Bremslichtschalter sein, sofern am Bremspedal keiner ist.

    Die runden Kontakte sind für den Bremskreisausfallwarnschalter (ich liebe die deutsche Sprache :laughing:). Hier wird ein Kolben verschoben, wenn ein Bremskreis weniger Druck aufbaut und somit eine elektrische Brücke geschlossen. Dann leuchtet im Innenraum der Schalter mit dem Brems(pedal) Symbol.

    Bremslichtschalter hat er am Pedal. Siehe hier Beitrag #5 Foto oben links. Von daher fungiert der hydraulische nur als "Blindstopfen" :tongue:

    Wenn er jetzt noch einen Schwimmerschalter am HBZ-Reservoir hat, wäre der "PDWA-Switch" oder auch "Pressure-Differential-Warning-Actuator-Switch" (noch länger als in der deutschen Sprache :laughing:) auch nur ein "Blindstopfen", damit´s nicht raus-sifft, wenn drinnen die Dchtungen vom Kolben nachlassen... :tongue:

    Man kann leider nicht erkennen, ob unten links auch noch eine Leitung angeschlossen ist...

    Gruß, Diddi

  • Midas: kein Strom für die Rückfahrlampe

    Zitat von midas

    Wie sollte ich die verschiedenen grünen Kabel resp. die entsprechenden Verbraucher umhängen bzw. den Sicherungen zuordnen, dass es stimmt?

    Das dickere grüne Kabel von Sicherung 3 muss auf Sicherung 2 zu den beiden dünneren grünen Kabeln umgesteckt werden.

    Damit wäre am Sicherungskasten alles korrekt gem. Schaltplan :thumbs_up::wink:

    Zu deinem Schaltplan:

    Die Leitung, die ganz oben quer verläuft, geht wie du schon vermutet hast, bis ganz nach rechts und dann senkrecht runter zum "Headlamp Flasher Switch" (Lichthupe) :thumbs_up:

    Dann hast du aber beim Nachzeichnen noch einen Fehler eingezeichnet.
    Direkt oberhalb des "Ignition Switch" hast du eine Verbindung zwischen "N" (braun) und "W/G" (weiß/grün) durch gezogen. Das gehört nicht dahin :wink:

    Gruß, Diddi

  • Midas: kein Strom für die Rückfahrlampe

    Das "Ding" kriegen wir schon auf die Reihe :wink:

    Der Schaltplan hat zwar viele Gemeinsamkeiten mit einem späten Vergaser-Mini, ist aber nicht direkt vergleichbar, da z.T. andere Kabelfarben verwendet wurden, sowie auch Verbraucher unterschiedlich geschaltet wurden... :roll-eyes:

    Bekommst du den Scan mit noch mehr Kontrast hin? Vor allem im oberen Bereich bei den Sicherungen, Lichtschalter etc. kann man nur schätzen. Evtl. kopieren und Linien nachzeichnen? Wenn möglich, auch gerne ohne die handschriftlichen Notizen...
    Als bekennender "Lord Lucas Syndrom Therapeut" juckt es mich in den Fingern, den Schaltplan mal besser verständlich zu überarbeiten bzw. neu im "Haynes-Style" zu zeichnen...:wink:

    Um mal etwas Licht in den Sicherungskasten zu bringen... (Ich benenne mal die Sicherungs von links nach rechts mit 1 - 4 gem. Schaltplan )
    Sicherung 1 = Braun - Lila = Ähnlich Mini. Braun (Dauer-Plus) vom Magnetschalter -> Lila zu den Verbrauchern (Hupe, Kühlerlüfter, Brems-Testschalter, Innenraum-Beleuchtung, Drehzahlmesser)

    Sicherung 2 = Weiß - Grün = Ahnlich Mini. Weiß vom Zündschloss Pos 2 -> Grün zu den Verbrauchern (Richtungsblinker-Relais, Rückfahrscheinwerfer-Schalter, Bremslicht-Schalter, Heckscheibenheizung-Schalter, Heizungslüfter-Schalter, Öldruck-Warnleuchte, Öldruck-Anzeige, Wassertemperatur-Anzeige)

    Sicherung 3 = Weiß/grün - Weiß/blau = Nix Mini. Weiß/grün vom Zündschloß Pos 1 -> Weiß/blau zu den Verbrauchern (Radio, Wischwasser-Pumpe, Wischermotor) Hier sollte kein Grünes Kabel aufgesteckt sein!

    Sicherung 4 = Rot - Rot = Ähnlich Mini. Rot vom Lichtschalter -> Rot zu den Verbrauchern (Instrumentenbeleuchtung, Standlicht rundum, Nummernschildbeleuchtung)

    Dann wären da noch die "fliegenden" Sicherungen. Im Schaltplan nicht eindeutig entzifferbar, handschriftlich mit #5 und #6 beschriftet.

    Sicherung 5 = Blau - Lila/Gelb = Nicht wirklich Mini. Blau vom Lichtschalter kommend -> Lila/Gelb zum Schalter der Nebelschlußleuchte.

    Sicherung 6 = Braun - Lila = Ähnlich Mini. Braun (Dauer-Plus) -> Lila zum Warnblinker-Relais

    Ein Fehler scheint bei dir das grüne Kabel auf Sicherung 3 zu sein. Das gehört eigentlich auf Sicherung 2!

    Der Unterschied in der Versorgung Sicherung 2 bzw. Sicherung 3 liegt in der Schaltposition des Zündschlosses!

    Sicherung 2 = Zündschloß Pos. 2, Ist auch beim Anlassen/Starten versorgt!

    Sicherung 3 = Zündschloß Pos. 1 wird nur versorgt, wenn Zündschloß auf Pos. 1 oder Pos 2 geschaltet ist. Beim Anlassen/Starten wird die Versorgung weg geschaltet um "Saft zu sparen" (Unwichtige Systeme nicht versorgt).

    Es könnte auch ein Problem im Zündschloß vorliegen. Das checken wir dann ggf. später :wink:

    Bez. Elektrische Benzinpumpe: Würde ich nicht auch noch an den Sicherungskasten hängen sondern ggf. mit eigener Sicherung und über Relais steuern. Weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber in D wäre eine Notabschaltung (Unfall) gerne gesehen, wenn es der "Grubengott" mitbekommt, dass nachgerüstet wurde... :wink:

    Gruß, Diddi