Beiträge von HOT

  • Anlasser überholen Anleitung

    Zitat von b39 2.0

    Hier noch ein Ausschnitt von dem Foto das ich vorhin hochgeladen hatte. Erkennt man hier den Zustand?

    Von der Oberfläche sehen die Kohlen noch gut aus.

    Aber 9-11 mm deutet auf ungleichmäßigen Verschleiß hin. Besser wäre es, wenn sie alle etwa gleich lang wären...

    Könnte sein, dass da "schlaffe" Federn im Spiel sind. Das kann die Leistung des Anlassers beeinflussen. Bei den "kurzen" sind die Federn noch "straff", bei den längeren könnten sie schon etwas zu "schlaff" sein...

    Oder Kohlenstaub hat einige in ihrer Bewegung bzw. vom Anpressdruck her beeinträchtigt.

    Grundsätzlich sind aber 9 mm noch in Ordnung und sollten die Probleme nicht verursachen. Reinige mal mit Pressluft und "putze" den Kommutator mit etwas Schleif-Vließ (Scotchbrite)...

    Dann wieder zusammenbauen und wie ich oben beschrieben habe, testen.

    1x mit Batterie
    1x mit Jump-Start Pack. Dabei das Massekabel von der Batterie abklemmen und direkt mit dem Starter-Pack verbinden. So ist die Batterie aus dem Verbund "raus".

    Nur, wenn der Motor läuft, auf keinen Fall das Starter Pack abklemmen. Das könnte die Gleichrichter-Dioden der Lima "himmeln" und du hättest ein neues Problem...
    Erst Motor abstellen und dann das Starter-Pack abklemmen... :wink:

    Gruß, Diddi

  • Anlasser überholen Anleitung

    Zitat von b39 2.0

    Das ist die Spannung, wenn Fahrzeug aus. Und diesen Wert hat die Batterie seit Wochen. Meine Ladegeräte sagen , die Batterie sei voll.

    Ich glaube nicht dass sie im Eimer ist.

    Das ist ein Irrglaube :wink:

    Wenn das Ladegerät "sagt" Batterie voll, bedeutet das nur, dass die Batterie ihre Spannung erreicht hat und nichts mehr aufnimmt.
    Dass sie die Spannung von 12,7V auch nach einiger Zeit noch hat, sagt nur aus, dass sie keinen internen "Kurzschluss" hat und sich nicht selbst entlädt.

    Das bedeutet aber noch lange nicht, dass sie noch kurzfristig auch den hohen Startstrom für den Anlasser liefern kann.

    Wie Maxxs schon geschrieben hat, deutet es auf eine schlappe Batterie hin, wenn der Anlasser normal dreht, wenn die Batterie mit Jump-Starter Pack überbrückt wird.

    Einfacher Test, ob´s an der Batterie liegt:
    - Bau den Anlasser wieder ein.
    - Klemme an der Batterie das Massekabel ab. (Am besten schon vor Einbau des Anlassers, damit´s beim Schrauben nicht funkt!!!)
    - Klemm das Jump-Starter Pack am + Kabel sowie am abgeklemmten Massekabel der Batterie an.

    Startet er jetzt normal, ist die Batterie hinüber...

    Gruß, Diddi

  • Kurios ….

    Zitat von Meister-Mini

    Allerdings nicht so toll, da ja die Welle erstmal drehen muss... Man möchte ja in der Regel schon vorher etwas sehen.

    Kann ich bestätigen. Funktioniert zwar, aber unpraktisch wenn man erst was sieht, wenn man rückwärts "rollt"... :eek:

    Hatte so etwas mal vor viiiiielen Jahren in einem Hanomag F20 WoMo (mit Austin A60 Benziner drin :cool:)
    Der hatte noch keinen Schalter...

    Pappa hat bei Hella gearbeitet und so´n Ding besorgt... :wink:

    Gruß, Diddi

  • Motor wird zu heiß, Zusatzlüfter läuft nicht

    Man kann es auf dem Foto oben nicht erkennen...

    Sitzt das Heizungsventil im Rücklauf der Heizung, wird dadurch der Motor nicht zu warm.

    Sitzt das Heizungsventil aber in der Leitung zur Ansaugbrücken-Vorwärmung, sie die Geschichte plötzlich ganz anders aus. Zumal dort auch der Temperatur-Sensor sitzt...

    Gruß, Diddi

  • Motor wird zu heiß, Zusatzlüfter läuft nicht

    Zitat von Maxxs

    Der Heizung ist es egal in welcher Richtung der Wärmetauscher durchströmt wird ….

    Sinn macht es jedoch, am Wärmetauscher „unten rein und oben raus“ zu wählen, damit keine Luftblase im Tauscher bleibt bzw er sich selbsttätig entlüftet.

    Geht beim SPi nicht. Der hat an der Heizung nur unten rein und unten wieder raus... https://www.minispares.com/jef10005-heate…tic-900-outlets

    Nur sollte der Vorlauf, in Fahrtrichtung, vorne rein gehen und der Rücklauf hinten raus...

    Zum gründlich entlüften die Heizung aus der Halterung aushängen und seitlich, mit den Anschlüssen oben, ablegen...

    Gruß, Diddi

  • Elektronische Zündung

    Zitat von Sammy Cooper

    Vielen Dank für den Tip...Stand "jetzt" jeden Pfund wert.

    Gerne :wink:

    Hatte bisher noch keinen Ausfall bei denen, die ich eingebaut habe... :thumbs_up:

    Neben Accuspark gibt´s übrigens noch einen zweiten Anbieter in UK

    Powerspark... Hier auch für positive Earth... https://simonbbc.com/Powerspark-Ele…-Earth-K2PP--R1

    Sogar ein klein wenig günstiger als Accuspark und mit rotem Gehäuse für mehr Power :tongue::redface:

    Gibt´s natürlich auch für negative Earth und alle anderen Lucas Verteiler...

    Gruß, Diddi

  • Motor wird zu heiß, Zusatzlüfter läuft nicht

    Zitat von miniwilli

    Eben nicht. Der SPI braucht definitiv seine 88°, sonst bleibt er in der Aufwärmphase. Also lieber 89° nehmen.

    Da liegt, glaube ich, ein Missverständnis vor...

    Natürlich muss der SPi 88°C erreichen, damit er die Aufwärmphase beendet. Aber ein 88°C Thermostat hält nicht die Temperatur auf 88°C sondern beginnt bei 88°C zu öffnen. Die Temperatur wird garantiert deutlich höher steigen, bis es voll geöffnet ist.

    Und das funktioniert beim SPi auch mit einem 87°C Thermostat. Dieses eine °C macht da keinen Unterschied. Vor allem, wenn es ein höherwertiges Thermostat, z.B. von Mahle/Behr ist.

    Bei einem billigen 88°C Thermostat ist die Toleranz +/- X höchstwahrscheinlich größer als bei einem höherwertigen...

    Sicher ist allerdings, dass die sonstigen, beim Mini gebräuchlichen Thermostate mit 74°C oder 82°C für den SPi definitiv nicht geeignet sind...
    Die beginnen deutlich zu früh zu öffnen...

    Gruß, Diddi

  • Vorstellung und Anfrage

    Zitat von mollwiedur

    Am Abend habe ich dann mein Multimeterkabel repariert und aus Interesse die Zündspule gemessen.
    Es ist eine 1,5 Ohm Zündspule von Ducellier. Wenn ich das richtig verstanden habe, HOT bräuchte diese Version einen Vorwiderstand. Bei mir kommen aber nur zwei weiße und zwei weiß/schwarze Kabel an. Wenn ich den Schaltplan vom Vergaser Cooper zur Hand nehme, ist da nix mit Vorwiderstand.

    Ich würde in einem weiteren Schritt nochmal die 0,9 Ohm Version testen, die ich hier liegen habe und schauen, ob er startet, Gas annimmt ...

    Da liegt ein kleines Missverständnis vor. :wink:

    Die 1,5 Ohm Spule braucht einen Vorwiderstand (oder Widerstandskabel), wenn sie an einer Unterbrecher-Zündung hängt :wink:

    Dein Vergaser-Cooper hat eine elektronische Zündung und die ist für eine 0,9 Ohm Spule ausgelegt. Die 1,5 Ohm Spule funktioniert zwar problemlos, hat aber weniger Zünd-Energie als die 0,9 Ohm Spule.
    Da er mit der 1,5 Ohm Spule schon besser lief, als mit der vorherigen 0,9 Ohm Spule, deutet das darauf hin, dass diese 0,9 Ohm Spule vermutlich "kurz vor dem Ende" ist...
    Eine neue 0,9 Ohm Spule wäre also die richtige Wahl. Z.B. https://www.minispares.com/dlb198-coil-fo…-ignition-89-on
    Die wird auch im SPi verwendet... Sollte jeder Mini-Teilehändler in D liefer können :wink:

    Mit der neuen Spule, der korrekten ZZP Einstellung von 6° vOT @ 1500, Unterdruck abgeklemmt, was ihr eigestellt habt, sollte er schon gut laufen. Was auch noch sein kann, ist der Zustand vom "Zünd-Geschirr", also Verteilerkappe, Finger, Zündkabel sind alles Verschleißteile, sowie auch die Anschlusskabel an der Spule!!! Kabel oxydieren schon mal im Kabelschuh... Der Stecker am Zündmodul kann innen oxydieren. All das kann für schlechte Funken sorgen...

    Wenn´s dann noch irgendwo hapert, mit dem Vergaser (Verschmutzung?, Einstellung?) sowie ggf. Falschluft etc beschäftigen... :wink:

    Gruß, Diddi

  • Umbau am 30years - Jon Lemon wird ein 1300er

    Zitat von Highlindner

    Machst du auch Nix in die ölpumpe? Ich hab da immer dünn camlube rein und mit Motoröl aufgefüllt, damit die sofort was zum saugen und pumpen hat und nicht trocken läuft. In die Bohrungen vom Block natürlich nur Öl, ich an die lagerschslen der pleul und Kurbelwelle

    Darüber gibt´s unterschiedliche Philosophien. Manche geben etwas Camlube in die Pumpe, andere füllen die Leitung im Block und drehene unter Nachfüllen, den Motor 2 Umdrehungen rückwärts. Dadurch sind alle Kammer sicher gefüllt und genug Öl drin um in der Pumpe etwaige Spalte "abzudichten". Ölfilter komplett füllen und auch die (flexible) Leitung zum Filter füllen, bevor sie am Block angeschraubt wird...

    Ich habe nicht darauf geachtet, ob Niels noch etwas Camlube in die Pumpe gegeben hat (muss man aber nicht, siehe oben). Ich war zu sehr mit dem Einstellen der Kolbenring-Spalte und Einsetzen der Kolbenringe an den Kolben beschäftigt... :wink:

    Gruß, Diddi

  • Blinker funktionieren nicht

    Zitat von Maxxs

    Es gibt beim Mini diverse „fliegende“ Sicherungen, die an verschiedenen Stellen im Kabelbaum rumhängen ….

    Wie bei den Kabelsätzen für Autoradios, da sind doch auch oftmals die Sicherungsgehäuse am Kabel und nicht im Gerät.

    Beim frühen SPi bis `94 gibt´s diese "fliegende" Sicherung noch, welche das eine Blinkgeber-Relais versorgt.

    Da aber Warnblinker funktioniert, muss diese Sicherung in Ordnung sein.

    Beim späten SPi ab `94 gibt´s diese "fliegenden" Sicherungen nicht mehr :wink:

    Gruß, Diddi

  • Blinker funktionieren nicht

    Zitat von zx9Rene74

    Hallo Mini Freunde,

    Ich weiss leider nicht mehr weiter, bei meinem kleinen funktionieren die blinker nicht, warnblinker funktioniert. Ich hab als erstes den warnblinkschalter gewechselt, dann das relaisnund jetzt auch noch den schalterstock. Nichts.

    Habt ihr noch eine idee?

    Vg Rene

    Ja.

    Beim SPi gibt´s neben dem Blinkgeber-Relais noch ein weiteres Relais, welches die Richtungsblinker nur bei Zündung "Ein" frei gibt.

    In Fahrtrichtung hinten rechts im Motorraum an der Seitenwand, oberhalb vom Rahmenbolzen sitzen 2-3 Relais.

    Eines davon ist es.

    Kabelfarben im Stecker sind grün, schwarz, hellgrün/pink und hellgrün/braun. Hier zuerst einmal die Steckkontakte am Relais sowie im Stecker reinigen. Oft reicht das schon.
    Es könnte auch ein Kabelbruch im Stecker vorliegen oder einfach nur das Relais kaputt sein.

    Zieh mal das Relais raus und im Stecker mit einem Stück Draht zwischen hellgrün/braun und hellgrün/pink eine Brücke stecken.

    Funktionieren die Richtungsblinker jetzt = Relais kaputt :wink:

    Zum Warnblinkschalter: Ist es ein neuer "neuer" Schalter oder ein neuer "gebrauchter" Schalter? Gebrauchte Schalter haben schon eine lange Zeit hinter sich und werden durch´s Lagern nicht besser. Oxydierte kontakte im Schalter verursachen diesen Fehler auch...

    Gruß, Diddi

  • Mini Flame Red 1991: Vom Garagen-Rost zum Gruppe 1 Renner! (Kein Profi, nur Mut und Glaube)

    MK V Minis (12"er) hatten bis Oktober `88 keinen BKV sondern nur den GMC227 eingebaut

    Der horizontale HBZ mit BKV auf der rechten Seite wurde dann ab 10/`88 zusammen mit dem Bleifrei-Kopf eingeführt...

    Hier... Typenbezeichnung Mini MKx (oder der Irrglaube vom Mini MK II) ...nachzulesen :wink:

    Zitat

    MK V: 12" Bereifung, 8,4" Scheibenbremse vorn, ab Oktober 1988 mit Bremskraftverstärker und bleifrei Zylinderkopf.

    Gruß, Diddi

  • Masseknoten SJ5 beim MPI

    Zitat von Roland

    Da ist aber kein Knotenpunk SJ5 weder am blauen Stecker noch

    am Potikabel trotzdem Danke mal

    Gruß

    Irgendwie scheint sich das hier zu einer Schnitzeljagt zu entwickeln... :roll-eyes:

    Roland : Definitiv nicht in dem Abzweig am/zum blauen Stecker. Definitiv auch nicht am Potikabel.
    Sondern im Haupt-Kabelstrang in der Nähe.

    PAB : Auch nicht hinter´m Wischermotor. Dort gibt´s zwar im Kabelbaum eine Lötverbindung (Solder Joint = SJ) aber nicht SJ5 mit 5 pink/schwarzen Kabeln, sondern mit rot/weißen Kabeln, was eine Abzweigung vom rechten Standlicht sowie Instrumentenbeleuchtung ist...

    Ganz oben, im Beitrag #2 hat Madblack einen Link zu einem Vergleichbaren Thema mit Bezug zu SJ5 eingefügt. Auf der ersten Seite, ganz unten, hat Madblack eine Foto eingefügt, wo er den SJ5 gefunden hat. Eben zwischen dem Abzweig zum Drosselklappen-Poti (3 Kabel, pink/schwarz, gelb/grün sowie gelb/lila) sowie dem Abzweig zur Lambda-Sonde (4 Kabel, blau/rot, schwarz, grau sowie hellgrün/grau).
    Dazwischen kann man SJ5 mit den 5 pink/schwarzen Kabel gut erkennen :wink:

    Hier das besagte Foto...

    Auf diesen Foto ist der Kabelstrang "halb ausgebaut" um besseren Zugang zum Nachlöten zu haben.

    Roland : Ich habe dann mal eines deiner Fotos genommen und diesen Bereich markiert.

    Siehe hier...

    Sollte das nicht weiterhelfen, gibt es noch eine "einfache" Lösung. Im Kabelabzweig zum Drosselklappen-Poti ist definitiv ein pink/schwarzes Kabel, das direkt zum SJ5 läuft. Dann eben diesen Kabelabzweig auswickeln und das pink/schwarze Kabel bis zum SJ5 verfolgen...

    Der SJ5 ist nie exakt an derselben Stelle zu finden, da die Kabelbäume von Hand gefertigt wurden. Laut Rover soll er in der Nähe einer grünen Markierung auf dem Schutzschlauch sein...

    Auf diesem, leider etwas unscharfem Foto einigermaßen zu erkennen... (z.B. mit Windoof-Fotoanzeige öffnen, damit man zoomen kann)

    Bei vielen MPi fehlt sie mittlerweile...

    Hoffe, jetzt klappt´s mit der Suche nach SJ5 erfolgreich... :wink:

    Gruß, Diddi

  • Elektronische Zündung

    Bei den Accuspark Kits, die ich verbaut habe (schon `ne Weile her, gehen nie kaputt) war ein kleiner Faltzettel mit Einbauanleitung in der Verpackung. Erkennt man bei diesem Kit nicht. Vielleicht mittlerweile auf der Rückseite aufgedruckt.

    Wenn nicht, kann man sie anmailen.

    In dem Video erzählt er auch etwas über den Einbau, sowie positive Earth. Positive Earth Kits haben weißes und schwarzes Kabel. Negative Earth dagegen rotes und schwarzes Kabel... :wink:

    Er weist dafür auch auf den korrekten Anschluss der Spule hin... :wink:

    Edit: Mittlerweile als pdf auf der Seite... https://www.multisparkignition.co.uk/accuspark/www/…nstructions.pdf

    Gruß, Diddi