Kupplung (A Serie) trennt nicht richtig

Das Spiel von 0,5 am Anschlag des Arms ist so ziemlich das wichtigste in dem ganzen System und ist maßgeblich für das Trennen der Kupplung

Schau doch mal in das Werkstatthandbuch

Workshop Manual MK1-MK3 S GT

und mach eine Grundeinstellung der Kupplungsmechanik.

Bei mir ist unten die Kugel mal weggebrochen.

Du hast ein Schalthalsgetriebe?

Das lässt sich vergleichsweise "störrisch" schalten.

Wenn die Gänge mit Nachdruck und geräuschlos einzulegen gehen, dann wird das normal sein.

Er hat doch auch schalthals am Cabrio also müsste er das kennen. Wird wohl noch was nicht ganz passen.

Stimmt auch wieder....

Habe aktuell das selbe Problem. Geberzylinder 2 Jahre alt, Nehmerzylinder 2 Wochen (war undicht), Mechanik HD von MED (2 Jahre alt, nicht viel KM). Alles mehrfach entlüftet und korrekt eingestellt. Trotzdem geht der Rückwärtsgang nur mit krachen rein, vor 1 und 2 ist ein deutlicher Wiederstand. Pedal geht aufs Bodenblech.

Da ich am Wochenende auf dem Track war und es von der 3 in die 2 sehr genervt hat, habe ich kurzerhand einen 5mm längeren Bolzen eingebaut und den Anschlag neu eingestellt. Das hat es etwas gebessert, aber ist ja keine Lösung.

Habe noch keine Lust den Geberzylinder auch zu tauschen. Oder das Pedal umzbiegen. Etwas Spiel ist in der Verbindung vom Pedal zu Zylinder, aber keine Welten.

Die Anschlagschraube muss bei getretener Kupplung am Deckel anliegen. Trennt die Kupplung richtig eingestellt nicht kann man den Anschlag um eine Schlüsselfläche weiter raus drehen.

Verlängern des Bolzens ist auf jedenfall keine maßnahme, der Originale muss passen.

Echte A-Kupplungszylinder lassen sich übrigens wunderbar im ausgebauten zustand entlüften, da sie einen Seegerring haben.

Kupplungsdeckel sind auch ab und zu defekt, den sollte man auf jedenfall auch prüfen.

Um die Anschlagschraube einzustellen drückt man den Arm mit einem Rohr oder ähnlichem auf Anschlag, nicht mit der Hydraulik da man sich nur von Hand sicher sein kann das die Kupplung voll durchgedrückt ist.

Man macht erstmal die 2 großen Muttern auf und dreht die vom Deckel weg, dann steckt man ein Rohr über den Kupplungsarm oder wegen mir ein Kuhfuß zwischen Arm und Deckel wie es einem halt besser gefällt und drückt damit die Kupplung voll durch. Dabei dreht man die erste Mutter auf Anschlag Kupplungsdeckel, danach kann man die Kupplung wieder los lassen, eine Schlüsselfläche weiter drehen und Kontern. Dann den Hebel mit der 7/16 Schraube auf 0,5 einstellen.

Hydraulisch voll durchdrücken geht schließlich nur wenn auch alles in Ordnung ist. Und um den Fehler von vorneherein auszuschließen macht man das eben mit einem Hebel. Liegt danach bei betätigung des Kupplungspedals die große Mutter nicht am Deckel an ist der Wurm drin.

Ich sprach von der 7/16 Schraube. Wenn diese korrekt eingestellt ist und im voll getretenen Zustand die Mutter auf dem Ausrück-"Plunger" nicht anliegt, muss der Fehler ja irgendwo anders liegen. Viele Racer fahren komplett ohne Muttern auf dem Plunger, funktioniert auch. Die Verlängerung des Bolzen war auch nur eine "on-Track"-Maßnahme, keine Lösung, und hat funktioniert.

Ich werde weitersuchen. Werde es mal mit der manuellen Betätigung der Kupplung beim Einstellen probieren, auch wenn das mit der verstärkten Kupplung etwas haariger ist. Allerdings liegt die Kontermutter auf dem Plunger wie gesagt heute nicht auf bei voll durchgetretenem Pedal.

Wichtig ist halt das die Anschlagmutter nicht zu früh anliegt.

Wenn du die 7/16 Eingestellt hast und der Anschlag trotz Einstellung nicht anliegt ist, vorausgesetzt die Hydraulik passt irgendwas eingelaufen..

Da du ja einen besseren Hebel hast wo die Kugel und der Kolben nicht so empfindlich sind würde ich schauen ob die Stifte eingelaufen sind oder die Bohrungen im Gehäuse, bzw auch die im Kupplungspedal.

Gerade an der kupplung summiert sich Spiel sehr schnell.

Jo werde nun mal alle Teile durchsehen. Es ist ja gefühlt auch nur ganz wenig was da fehlt.