Beiträge von HOT

Zitat von BigMini

Aber warum ist die Hinterachse das wichtigste? Ich dachte vorne, da wird doch die Kraft auf die Straße gebracht. Und wenn der Nachlauf nicht gleich ist müsste das doch recht schwerwiegende Konsequenzen für die Fahreigenschaften haben.

Zur Hinterachse hat Mr. Dean schon alles gesagt aber mit dem Nachlauf hast du natürlich Recht. Ist der links/rechts unterschiedlich, zieht er immer beim Beschleunigen zur einen und beim Bremsen zur anderen Seite.
Beim Serienfahrwerk ist außer der Spur aber nichts einstellbar. Wenn allerdings eine Zugstrebe, z.B. wegen falsch angesetztem Rangierwagenheber verbogen ist, stimmt der Nachlauf garantiert nicht mehr.

Zitat

Und nun lasst mich raten: Die Hinterräder lassen wahrscheinlich GARNICHT verstellen! Was für eine Einstellung für die Hinterräder würdet ihr denn, unter berücksichtigung der Einstellungspläne für die Vorderräder, empfehlen? macht es Sinn da denn gleich auf Einstellbar zuwechsel? Mit HILO verändert sich das auch jenach Höhe, denk ich mal? Oder ist das dann marginal und Festeingestellt ist besser? Mit Negativeinstellung hinten, hab ich gelesen, fällt der Grenzbereich zum Abschmieren(in den Graben ) aber deutlich geringer aus. Was also tun??

Ich würde erst mal den "Status Quo" feststellen (lassen) und dann anhand der ermittelten Werte entscheiden, ob überhaupt und wenn ja, wo was geändert werden sollte.
Zu empfehlen wären in etwas Werte wie:
- Nachlauf 3°
- VA Sturz -1° - -2°
- HA Sturz 0° - -1°
- VA Nachspur 1,5mm (°?) = Abstand vordere Felgenhorn 1,5mm mehr als hinteres (Räder zeigen vorne nach außen)
- HA Vorspur 1-1,5mm (°?) = Abstand vordere Felgenhorn 1-1,5mm weniger als hinteres (Räder zeigen vorne nach innen)

So eingestellt bietet das Fahrwerk einen ziemlich guten "Grip", hat aber immer noch einen recht gutmütigen Grenzbereich.
Je nachdem, wie der "Status Quo" aussieht, ist dann zu entscheiden, ob feste oder einstellbare Fahrwerksteile angesagt sind.
Bei den Zugstreben in jedem fall einstellbar!
Bei den "Sturzteilen" fest wenn´s links/rechts gleich ist, sonst ggf. verstellbar!

Gruß, Diddi

Grundsätzlich ist es möglich. Der örtliche Kühlerbauer macht das ja auch, wenn er z.B. das originale Netz gegen ein Hochleistungsnetz tauscht.
Geht aber nur mit Weichlöten, da der obere und untere Wasserkasten, sowie die einzelnen Kühlkanäle aus Messingblech gefertigt sind. Verlötet wird daher mit Zinn.

Wenn es eine leicht zugängliche Stelle ist (Wasserkästen, Anschlußstutzen, Einfüllstutzen etc.), ist sowas durchaus auch zuhause zu machen. Ist im Prinzip genauso einfach (oder schwer) wie Kupferrohre in der Hausinstallation zu löten .
Lötlampe, Verzinnungspaste (Flussmittel/Zinnstaub-Gemisch) und Lötzinn bekommst du dafür in jedem Baumarkt .
Vorher im Reparaturbereich den Lack (spezieller Kühlerlack!) entfernen und die Kühlrippen solltest du beim Löten unbedingt mit einem Blech vor der Flamme schützen .
Ist das Leck aber im Bereich der Kühlkanäle/Kühlrippen, kaufst du besser gleich einen neuen.
Die Bleche an den Seiten, mit den Gewindeeinsätzen zum Befestigen des Ventilatorkastens sind aus Stahlblech und deshalb auch nur genietet. Diese Niete vibrieren sich gerne los.

Gruß, Diddi

Hallo Dieter,

Der Schaltplan passt bis auf eine kleine Ausnahme exakt zu deinem Vergaser-Cooper Bj.`91. In diesem Schaltplan fehlt nur das 3-fach-Instrument mit Drehzahlmesser, sonst ist aber alles enthalten.
Das mit dem "Vorwiderstand" zur Versorgung der Zündspule hat so seine Richtigkeit.
Diese Schaltung dient der Startanhebung.
Wärend der Motor läuft, wird die 9V-Zündspule über ein Widerstandskabel (weiß/pink) mit 9V versorgt.
Beim Anlassen aber, wird die Zündspule vom Magnetschalter mit 12V direkt versorgt (weiß/gelb) um einen stärkeren Zündfunken zu erreichen.
Hintergrung: Der Anlasser zieht `ne Menge Strom und die Bordspannung zur Versorgung der "restlichen" System kann beim Anlassen unter 12V fallen. Eine 12V Spule würde dann nur einen schwachen Zündfunken produzieren.

Übrigens, der Vergaser-Cooper hat keine Transistorzündung, denn die hätte ja noch einen Unterbrecherkontakt. Eine Transistorsteuerung dient nur dazu, den Strom über den Unterbrecherkontakt zu reduzieren um ihn zu schonen.
Dein Auto hat einen voll elektronischen Verteiler und die gesamte Elektronik steckt in den kleinen schwarzen Kasten seitlich am Verteiler. Diese Elektronik ist auch im Schaltplan nicht angegeben, da nicht (so ohne Weiteres) reparabel. Wenn die Elektronik defekt ist (sehr selten) hilft nur das Austauschen. Den "Kasten" gibt´s separat.

Der Anschlußstecker ist übrigens sehr empfindlich gegen Korrosion und Feuchtigkeit. Wenn der mal vergammelt oder nass ist (Spritzschutz hinter´m Grill ist megawichtig!) legt er gerne mal die gesamte Zündung lahm ;).

In Punkto Mini-Treffen im Saarland sieht´s eher mau aus, obwohl es in SB zumindest eine Mini IG gibt und Minis in unserer Gegend nicht gerade selten sind .
Habe selbst aber bisher noch keinen Kontakt gehabt.
Im Raum PS versuchen sich gerade ein paar Forumsmitglieder zusammenzuschließen aber da ich wegen Schicht und Wochenendarbeit meist verhindert bin, habe ich mich da noch nicht "eingeklinkt". Aber wer weiß.....
Schau mal hier rein https://www.mini-forum.de/showthread.php?t=27480

Gruß, Diddi

P.s.: Solltest du Hilfe in Sachen Elektrik/Zündung brauchen, kannst du dich gerne auch per PN bei mir melden oder direkt unter (dietmarhorst(ät)aol.com).
P.p.s.:

Zitat

Hallo Didi,
wenn ich Sie so nennen darf.

Klar, kein Thema, aber ...dich..... find ich besser ;-).

Die Ursache für das zeitweise "Absterben" beim Bremsen könnte auch im Bremskraftverstärker liegen.

Wenn das Pneumatik-Steuerventil `ne Meise hat, bleibt zwar der Unterdruck im BKV stehen, solange man nicht bremst, aber er kann zusammenbrechen, wenn gebremst wird. In diesem Fall öffnet dann das Rückschlagventil in der Unterdruckleitung zum Ansaugkrümmer um den Unterdruck wieder aufzubauen.
Da aber ein "Leck" in dem Pneumatikventil ist, zieht der Motor beim Bremsen `ne Menge "Falschluft" und magert kurzzeitig so stark ab, dass er abstirbt.

Zum Testen, einfach den Motor im Standgas laufen lassen und in Zeitabständen immer wieder mal die Bremse treten und halten. Ein kurzer Drehzahlabfall ist normal (vor allem wenn man mehrmals hintereinander die Bremse tritt), sollte sich aber sofort wieder "erholen".
Geht er aber hier und da mal aus, bingo ;).

Dieser Fehler tritt recht selten auf, kann einen aber fast zum Wahnsinn treiben, vor allem, wenn er nur sporadisch auftritt

Gruß, Diddi

Das liegt halt daran, dass der Vorderbau trotz kompletter Rahmenfestlegung nicht 100%ig steif ist sondern immer noch etwas arbeiten kann.;)

Gruß, Diddi

100%ig kannst du es nicht verhindern, dass die Motorraumtraverse in diesem Bereich etwas nachgibt, da sie ja auch in diesem Bereich nicht massiv genug ist .
Du kannst es durch komplette Festlegung nur etwas vermindern:( .
Irgendwann, wenn alles "genug" nachgegeben hat und der Dombolzen mit dem Bund aufsitzt, wird es aufhören. Kann dir aber leider nicht sagen, wieviel das ist. Könnten durchaus 2-3 mm sein . Hab´s noch nie nachgemessen und ziehe auch immer wieder etwas nach. Noch sieht man aber keine deutliche Verformung:D .

Gruß, Diddi

Hier http://www.minimotorsport.de/downloads/Schaltplan8492.pdf gibt´s den zum downloaden .

Gruß, Diddi

Zitat von 1.4Turbo

Überleg mir nur gerade was sich da lockert. Ob wirklich die Schraube selbst oder ob das Blech nachgibt.

Das Blech gibt nach !!!
Die Dombolzen haben einen Bund (Schaft dicker als Gewinde). Werden die mit Gummilagern verschraubt, setzt dieser Bund unten auf dem Hilfsrahmengewinde auf und ist dann fest. Die Gummis geben immer noch etwas nach, wenn´s arbeitet.

Mit den Aluscheiben setzt der Bund der Bolzen nicht auf dem Hilfsrahmen auf, da der Bolzen dann die Aluscheiben nicht klemmen und dann rappeln würde.
Werden jetzt die Aluscheiben ohne Festlegung am hinteren Rahmenausleger montiert, so kann sich der Rahmen etwas bewegen = um die Dombolzen "kippen", soweit das die Gummisilente mehr oder zulassen.
Der Dombolzen ist so massiv gebaut, dass er dabei die Bohrung in der Motorraumtraverse "bearbeitet" und das Blech nachgibt.
Zieht man den Bolzen jetzt nach, geht das Spiel von neuem los.

Einzige Abhilfe bringt hier die zusätzliche Festlegung der hinteren Rahmenausleger samt Verstärkung der Aufnahmepunkte wie von A. Hohls angemerkt, oder Alu raus und Polyurethan rein.

Gruß, Diddi

Als "Antirutschmatte" einfach ein passendes Stück Teppichboden oder Oma´s alter Perser (Teppich, nicht Kater:D ) drunter legen.
Vorne einfach 2 Abschleppösen reingeschraubt, hinten (hintere HiRa-Aufnahmen) 2 Ringschrauben von unten montiert ergibt 4 hervorragende Zurrpunkte;)

Gruß, Diddi

Zitat von howlowcanyougo

195/45-R13 Conti sportcontact sind auf der 7J und 8J Felge zugelassen
Gutachten /Freigabe gibt es von conti kostenlos auf mailanfrage.

"NORMALERWEISE" 175/50-R13 werden "neu" nur noch bis 6,5J Felgen eingetragen, diejenigen die diese Kombi bereits eingetragen haben genießen Bestandsschutz.

rock on

Das widerspricht sich doch aber irgendwie. Oder haben die bei der EU speziell was gegen 175er auf mehr als 6,5"?
Warum darf dann ein 175er nicht auf eine 7" = 177mm
Gleichzeitig aber ein 195er auf eine 8" = 203mm

Nicht, dass ich euch nicht glaube, zumal es ja scheinbar bei Conti eine Freigabe dazu gibt. Nur klingt das für mich ziemlich paradox

Grundsätzlich sagt diese EU-Richtlinie aus, dass ein Reifen nicht schmaler sein darf, als die Felge. Eigentlich Quatsch, solange mann es nicht übertreibt.
Aber im Ernst, bei dem Mist , der da täglich in Brüssel und Straßburg verzapft wird, wundert mich gar nichts mehr

Gruß, Diddi

Zitat von howlowcanyougo

hi Mods.,

fehlt nur bei mir die Möglichkeit auf Private Nachrichten mittels ANTWORTEN Button zu antworten??

es ist nicht so comfy jedesmal auf das Forunsmitglied / Nick zu gehen und quasi alles zu schreiben, da war das mit der Antworten Button Möglichkeit
viiiiiiiiiiieeeeeeeeellll besser.

Dito, fehlt bei mir auch. Scheinbar noch eine Folge von dem Datenbank-Trouble.

Gruß, Diddi

Zitat von stebbes

vorne: 13"7j/et20 und hinten:13"8j/et14. ..... auf allen 4 felgen 175/50R13 reifen montiert... traegt der tuev solche kombinationen noch ein?

Nö .
Die 7" Felge ist 177mm (7x25,4) breit, und somit breiter als der Reifen mit nominal 175mm.
Das heißt, vorne brauchst du schon 195/45-13.
Die reichen aber für die 8" breiten Felgen auch schon nicht mehr, da 8" = 203,2mm und somit breiter als der Reifen mit nominal 195mm.
Bei 8" Felgen brauchst du schon mindestens 205er Reifen .

Ist leider eine "neue" EU-Verordnung, dass die Felge nicht breiter sein darf als der Reifen .

Gruß, Diddi

Zitat von mathiaspe

Und ist das Spiel in der Antriebswelle normal?
mfg
Mathias

Wenn du meinst, dass man die Welle in den Gelenken etwas hin und her schieben kann, dann ja, das ist normal.
Muss so sein, um beim Ein- und Ausfedern eine Längenänderung ausgleichen zu können.
Kannst du aber die Welle im Gelenk auf und ab bewegen, dann ist das nicht normal und das entsprechende Gelenk ist hin.
Ein defektes äußeres Antriebswellengelenk würde z.B. bei vollem Lenkeinschlag und gleichzeitig anfahren knacken. Allerdings nicht im Stand. Auch könnte es Vibrationen bei höherer Geschwindigkeit verursachen.

Gruß, Diddi

Treffer, versenkt:D

Diddi

Zitat von mathiaspe

domschrauben sind fest, also mit der hand kontrilliert...sollte ich mal die gummis tauschen? bzw gleich festlegen? Motorhaube auf und lenken => motor beweget sich hin und her. Was mit aufgefallen ist: Die gummis be den traggelenken schaun ziemlich rissig aus. Kanns daran liegen?

mfg
Mathias

Wenn sich der Motor (eher der Rahmen mit Motor) beim Lenken im Stand bewegt, sien die Rahmenlager fertig.
Würde bei der Gelegenheit gleich "festlegen". Zumindest mit Polyurethen Teilen http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…mmer=C%2DSTR643, wenn´s denn nicht gleich Alu http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…mmer=C%2DSTR640 sein soll. So bleibt´s zumindest etwas leiser;) .

Welche "Gummis bei den Traggelenken" meinst du denn? Die vom unteren Querlenker http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…lnummer=21A1882 bzw. Zugstrebe http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…lnummer=31G1155? Wenn rissig, auch die neu machen. Ggf. auch gleich Polyurethan Buchsen http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…ummer=SPF%2D098 sowie http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…mmer=C%2DSTR628 verwenden.
Oder meinst du die Federelemente http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…lnummer=FAM3968 ? Wenn die rissig sind ebenfalls ersetzen.

Gruß, Diddi

Eins fehlt noch, und zwar die Schmiernippel sind im Rep-Satz nicht enthalten. Kannst du in der Regel wieder verwenden, aber bei dem Preis.....
http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…lnummer=LN10051
Insgesammt 4x (2 je Seite)
Dazu benötigst du noch etwas Fett und eine geeignete Fettpresse.
Drehmomentschlüssel (75 ft/lbs bzw. 102Nm) sollte auch nicht fehlen;) .

Ein Tip noch zum Einbau/Einstellen: Vorher die Kugelbolzen mit etwas Ventileinschleifpaste (fein) in die jeweilige Überwurfmutter einschleifen. Dabei den Bolzen z.B. in eine Standbohrmaschine (niedrige Drehzahl) einspannen und beim Einschleifen die Mutter in alle Richtungen kippen. Zum Abschluß noch mit Polierpaste die Rauhigkeit nehmen.
So behandelt halten sie deutlich länger.
Montage/Einstellung dann gem. Werkstatthandbuch!!!

Gruß, Diddi

http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…lnummer=GSJ166Z
Für die komplette Vorderachse (beide Seiten) dann das ganze x2.

Gruß, Diddi

Zitat von Garrit

Stellt sich dann die Frage schlachte ich meinen alten 89er soweit es geht und schraub alles was noch funktioniert an neu neue Rohkarosserie, denn schweißen hab ich nicht in die Wiege gelegt bekommen (elektronik ja aber beim mini ist da ja nicht viel zu holen), oder kaufe ich mir lieber ein "fertige" Modell das sich im umlauf befindet für wat weiß ich 5t und mach da halt nur neu was rostet..oder eben auch nicht rostet ^^...
mhh ich fürchte hier werden noch würfel rollen...

Auch in diesem Fall scheiden sich die Geister. Den alten komplett schlachten und auf einer neuen, frisch lackierten Rohkarosse aufzubauen hat einen großen Vorteil:
Du kannst sicher sein, dass er im Moment der Lackierung eine 100%ig rostfreie Karosserie hat. Wenn du dann alles sinnvoll versiegelst oder ggf. von einem Profi (Mike Sander?) versiegeln lässt, wirst du lange Zeit Ruhe haben. Das ganze noch mit einem neuen Kabelbaum "garniert" und den Rest soweit erforderlich geprüft, repariert, ersetzt, überholt, restauriert, gereinigt, abgedichtet............... macht ein Auto, abgesehen von Motor/Getriebelaufleistung schon fast zum Neuwagen.

Bei einem

Zitat

"fertige" Modell das sich im umlauf befindet für wat weiß ich 5t und mach da halt nur neu was rostet..

hast du keine Garantie für Rostfreiheit und weißt auch nicht, was da vielleicht im "Dunklen" vor sich hin gammelt und in ein, zwei Jahren ins Tageslicht blinzelt. Bei den "technischen Daten" bist du auch auf die Angaben des Verkäufers angewiesen, da nur er sagen kann, was in der Vorgeschichte des Autos alles gemacht wurde (oder auch nicht).
Und selbst eine ausgedehnte Probefahrt sowie Begutachtung durch einen Mini-Fachmann bringt nicht unbedingt alle "Geheimnisse" ans Tageslicht.
Oft wird dann die erste Euphorie durch Ernüchterung abgelöst.
Da kann auch ein vermeintliches Top-Auto ein böser Reinfall werden, muss aber nicht.

Ist halt alles auch eine Frage der Finanzen und des technischen Zustandes des in Frage kommenden "Schlachtobjektes".
Wenn es die finanzielle Seite zulässt, würde ich den Aufbau auf einer neuen Rohkarosse wählen, da du dann mit Sicherheit weißt, wie es um das Auto bestellt ist. Vor allem, wenn du den Aufbau, abgesehen von Karosserie und Lack, selbst vorgenommen hast.

Gruß, Diddi

Zitat von Cooper D

mit schütteln meine ich in vibrieren und das lenkrad bewegt sich dann immer nach links und rechts hin und her quasi.

Das liegt an unterschiedlichen Reibwerten durch Verschmutzung auf der/den Scheibe(n) und somit wechselnder Verzögerung mit jeder Radumdrehung.
Schau mal in diesen Thread https://www.mini-forum.de/showthread.php?t=30410 hinein. Da ist ein interressanter Link angegeben. Den mal anklicken und dann in Ruhe lesen. Danach bist du deutlich schlauer;) .

Gruß, Diddi

Zitat von Garrit

...Will heißen Schweller neu, Kotflügel neu Tür neu, Heckklappe neu etc, etc, etc...
Wollte nur mal wissen worauf ich mich einlassen würde wenn ich meinen 89er Grunderneuern würde...

Das "etc, etc, etc....." ist nicht ganz unproblematisch. Meistens ist das, was du außen siehst nur "die Spitze des Eisberges". Weniger wegen der Blechkosten, sondern eher der erforderliche Arbeitsaufwand ist der größte Kostenfaktor. Türen und Hauben findet man auch gut als Gebrauchtteile. Bei dem Rest kommts darauf an ob, und was du selbst machen kannst.
Wenn du alles selbst machst, bleibt´s in der Regel bei den Blechteilkosten + Verbrauchsmaterial/Werkzeuge + Lackierung.
Musst du aber alle Blecharbeiten einem Profi überlassen, der auch vernünftige Qualität abliefert, möchte ich über den Preis erst garnicht nachdenken.
Da kommt dann die Überlegung auf, ob nicht eine neue Rohkarosse mehr Sinn macht oder unterm Strich sogar günstiger wäre.
Mal ganz von der ersparten Zeit abgesehen.
Ich möchte dir nicht den Mut nehmen, aber daran siehst du, das zwischen "Blechkosten" und "Vermögen versenken" alles drin sein kann.

Gruß, Diddi