Getriebe schaden?

Das alles sieht man ja dann beim Ausbau .
Statt eines "Ölleck-kit" würde ich an deiner Stelle einen neuen Simmerring bestellen. Hält besser und ist meines Wissens nach auch noch günstiger.
Ich schraube auch noch nicht so lange, daß meiste ist wie gesagt kein Hexenwerk und wenn es mal wirklich nicht weitergeht hilft das Forum und bei echten Problemen die Fachwerkstatt.
Nur zu, was man anfasst, kann man begreifen;) .
Sicherlich könntest Du die ein anderes (zuverlässigeres?) Auto besorgen, dafür fährst Du dann nicht mehr Mini- ziemlich schäbiger Kompromiss

Gruß,
Birdy

Hast Du keine Lust zu prüfen, ob es eventuell nur die Antriebswellen sind ?

Erfrischend zu lesen, daß die virtuelle Fehlersuche und vor allen Dingen Schadenshöhenfeststellung der praktischen und konkreten Arbeit gewichen ist.

Vielleicht noch 1 Tip, bevor wirklich umfangreiche Demontagearbeiten vorgenommen werden:

Bevor das Differential oder Antriebswellen oder , oder zu prüfen sind, wäre der einfachste und schnellste Weg eine beliebte andere Schadensquelle auszuschließen.

Die mit der Bremsscheibe verschraubten Antriebsflansche weisen eine Innenverzahnung auf, welche speziell nach hohen Laufleistungen oder bei einem nicht adäquaten Material gerne einmal aufgibt.
Da dann zunächst teilweise (überrutschende Verzahnung des Gelenkes aussen) und sehr bald komplett einseitig kein Vortrieb mehr gegeben ist, arbeitet zunächst das Differential auf Hochtouren, kann aber dann den Unterschied auch nicht mehr ausgleichen, was gar keinen Vortrieb mehr bedeutet.

Diese Prüfung läßt sich ohne weitere Demontagen der Antriebseinheit zur Not auf einem Wagenheber sogar vornehmen (mit Böcken natürlich viel besser und sicherer).
Rad demontieren, Kronenmutter lösen und Flansch abschreuben.

Diese Art Fehler war zwar bei 10" Scheibenbremsen viel verbreiteter als bei 12", aber auch da sind schon oft (wie hier vielleicht auch) Fahrzeuge als 'mit Getriebeschaden behaftet' taxiert worden, obglöeich nur 1 Flansch hinüber war.

Andreas Hohls

Zitat von cypresshiller

aber an der ablassschraube mächtig abrieb...(ölwechsel erst 500-1000km her).

Vielleicht lags ja am falschen Öl?...........;)

Stephan

Zitat von mini.inno

Vielleicht lags ja am falschen Öl?...........;)

Stephan

Oj weh, da waren sie wieder.....:D :p

Hallo Max:

Kupplung: habe ich in CARAMBA (ist das beste, WD40taugt zum Rostlösen eher weniger) einwirken lassen und dann mit einer kleinen Schraubzwinge rausgepresst.

Schaltung: auch ich hatte das Problem...und eher schlecht gelöst: Irgendeinen Gang eingelegt, damit ich durchschlagen konnte, ging aber nicht ganz durch, also auf der Rückseite dann den "Federstift" abgesägt und weiter durchgeschlagen.

Bestimmt haben die Profis da eine bessere Lösung. bestimmt gibt es auch einen passenden Ausdrücker. Bei meiner Methode habe ich das Problem beim Einbau: wie geht der Leerlauf wieder rein?

Viel Erfolg, hoffentlich melden sich noch die Profis..

Aus der Armateurliga Gruß René

Kupplung:
Hmm? Zwei Schrauben am Nehmer-Zylinder lösen und Zylinder abziehen und zwischen Spritzwand und Rahmen "fallen lassen".

Schaltgestänge:
Rückwärtsgang einlegen(!) und mit passendem Austrieber austreiben.
wichtig dabei, dass dieser den Aussendurchmesser des splintes besitzt und eben ist, sprich keine Spitze hat. Eine Spitze/Kegelform drückt den Splint auf und dieser verkeilt sich nur noch mehr

Rückwärtsgang deswegen, da der Splint dann waagrecht steht und leicht zu erreichen ist.
Beim Zusammenbau wieder in gleicher Position (Zapfen im Getrieb ganz rein, waagrechtes Splintloch) verbinden, sonst droht Schalt-Salat

BKV:
Kein Plan
Inno-BKV rockt :p

Gruß,
Jan

...so kann das was werden!!

obgleich kein "profi" ein paar kleine tips:

schaltung: den schalthebel über die rückwärtsgangsperre heben, aber den rückwärtsgang nicht einlegen!! in dieser position den schalthebel fixieren (z.b. mit einem gummispannband o.ä. an den türgriff)
in dieser position lässt sich der vordere spannstift nach schräg oben in richtung differential heraustreiben. dazu brauchst du einen austreib-dorn, welcher etwas kleiner im durchmesser als der spannstift ist UND einen möglichst großen hammer, kein hämmerchen mit 200gramm . die spannstifte sitzen sehr fest.....normalerweise:D

kupplung: warum willst du den kupplungshebel im eingebauten zustand ausbauen? ist das spi spezifisch? (habe bei einem spi noch keinen motor "gezogen")...
wenn es denn sein muss, du kannst den motor wenn er erstmal am kran hängt etwas verdrehen und kommst somit besser an die stelle heran.

hbz: die beiden muttern rechts und links vom bremszylinder lösen. Dann kannst du den zylinder aus dem unterdruckgehäuse nach vorn herausziehen (natürlich nur unter missachtung wie die bremsleitungen das finden ) ich würde immer die leitungen trennen...entlüften ist kein hexenwerk!

weiterhin viel erfolg!!

edit: jan war schneller, wenngleich nicht richtiger....der splint steht schräg!!

nochmal edit: die beiden 9/16" schrauben (bauteil 19) aus dem kupplungszylinder entfernen und am zylinder ziehen, fertig!

Zitat von cypresshiller

der zylinder wird mit 4(?) schrauben gehalten (13mm kopf) , die schraube ich los und dann?
wie bekomme ich den "zylinderhals" aus dem hebel, der im kupplungsgehäuse sitzt?

http://allbrit.de/etk.asp?MOD=…pplungbedienung8489%23020

nummer 21 aus nummer 20...

Max

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Musst du nicht lösen. Pos. 19 (und auf der anderen Seite) ab und den Nehmer einfach von Pos. 21 runterziehen.
Da ist nix fest! Der steckt nur "lose" im Nehmer drinnen.

[edit] Und vice versa
Ich hab das imme so gemcht wie beschrieben, ohne weitere Probleme.
So wie Du's beschreibst ( Madblack) machts aber irgendwie mehr Sinn.

Die beiden Schrauben raus und das Ding mit dem schlauch drann richtung Fahrerseite ziehen

is aber logisch, der stift der in den kupplungsnehmer reingeht ist nämlich im zylinder nicht fest

weil sonst wäre das splint entfernen ja ne qual, aber das weißt ja schon