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  • Was muss alles passieren damit der Anlasser dreht (SPI)?

    Zitat von miniwilli

    Der Knochen ist von vorne gesehen oben links am Zylinderkopf und geht von dort zur Karosserie.

    Nicht am Kopf sondern am Block. Unterhalb vom Kopf :wink:

    warhammer : Schau mal auf dieser Abbildung... https://www.minispares.com/catalogues/cat…p0201/page/123/

    An oben genannter Position, oberhalb des Zwischenrad-Gehäuses, unterhalb vom Kopf, findest du den Haltewinkel #23 , mit zwei unterschiedlich langen Schrauben. Mit der hinteren, langen Schraube ist die Drehmomentstütze (Knochen) #15 und auch das Masseband verschraubt. Die Drehmomentstütze geht waagerecht nach hinten, zur Motorraumtraverse. Ist dort oben mit einem Verstärkungsblech, sowie unten mit einem angeschweißten Haltewinkel verschraubt.

    Das Masseband ist in der Regel ein mal um den "Knochen" gewunden und hinten dann mit dem Knochen zusammen verschraubt.

    Die Ringöse gehört nach unten, beim angeschweißten Haltewinkel mit unter die Mutter. Der Haltewinkel muss dort an der Unterseite metallisch blank sein, damit es eine gute Verbindung gibt. Ist etwas fummelig, weshalb mache Leute das Masseband lieben oben verschrauben, was ggf. für eine schlechtere Verbindung sorgt...

    Oft ist das Masseband selbst oxydiert. Auch zwischen Metallgewebe und aufgepresster Ringöse... Da hilft dann nur ein neues Masseband!

    Die Schrauberei ist hier natürlich ziemlich fummelig. Beim Einspritzer noch mehr als beim Vergaser...

    Man kann ein zusätzliches Masseband einbauen, aber nicht einfach von "irgendwoe" nach "irgendwo"...

    Es muss auch entsprechend dimensioniert sein, da einiges an Strom fließt! Beidseitig eine 8mm Ringöse sollte passen...

    Idealerweise von einer gut zugänglichen Schraube der Kupplungsglocke zur seitlichen Motorraum-Wand, in der Nähe der Aufnahme der Haubenstütze. Die Bohrung in der Karosserie muss um die Bohrung herum komplett blank sein. Wenn das Masseband hier verschraubt ist, anschließend mit Batteriepol-Fett einpinseln, damit´s nicht gammelt...

    Gruß, Diddi

  • Was muss alles passieren damit der Anlasser dreht (SPI)?

    Die einzig wirkliche Masse für den Anlasser ist über Zwischenradgehäuse/Verschraubung in den Block, dann übed das Masseband am "Knochen" zur Verschraubung des Knochens an der Motorraum-Traverse.

    Häufigstes Problem ist das Masseband selbst, sowie dessen Verschraubungen an beiden Enden, wobei das "problematischste" Ende eben die Verschraubung an der Traverse ist...

    Ein zusätzliches Masseband kuriert nur die Symptome, aber nicht die Ursache!

    Gruß, Diddi

  • Zylinderkopfdichtung Ölkanal

    Gibt´s auch beim MPi, nur ist es original keine Madenschraube, sondern ein Blindniet.

    Hier auf der Abbildung... https://www.minispares.com/catalogues/cat…p0201/page/114/ ... als #3 abgebildet.

    Beim Überholen wird der Niet in der Regel entfernt, um den Kanal gründlich reinigen zu können und anschließend durch eine Madenschraube wieder verschlossen. Dafür muss allerdings ggf. gebohrt und zumindest das passende Gewinde geschnitten werden Im eingebauten Zustand nicht wirklich machbar. Es müssen ja auch die Späne entfernt werden...

    Gruß, Diddi

  • Was muss alles passieren damit der Anlasser dreht (SPI)?

    Zitat von warhammer

    Maxxs: Welche Leitung ist die Steuerbox und wie komme ich da mit zwei Linken Händen ran?


    J&A: Ja, Klackt hinter dem Amaturenbrett und die Benzinpumpe läuft auch.

    Bist du dir sicher, dass du dich da mit "zwei linken Händen" an die Fehlersuche trauen willst? :tongue:

    Spaß beiseite, ich versuche mal Hilfestellung zu geben.

    Norbert: Kurbelwellensensor würde verursachen, dass die BePu nach Start nicht wieder anläuft. Hier dreht schon der Anlasser nicht :wink:

    Zuerst mal zu deiner Überschrift: Was muss alles passieren damit der Anlasser dreht...

    1. In deinem Fall, die Wegfahrsperre muss deaktiviert sein! (siehe auch 2.)

    2. "Saft" muss vom Batterie-Anschluss des Magnetschalters zum Zündschloss gelangen, sowie auch zum Relais-Modul und auch bei der Wegfahrsperre ankommen

    3. Das Zündschloss muss in Position "Start" den "Saft" zum Relais-Modul (Anlasser-Relais) durch schalten.

    4. Das Anlasser-Relais (im Relais-Modul) muss den "Saft" zum Magnetschalter durch schalten.

    5. Der Magnetschalter muss anziehen und den "Saft" direkt von der Batterie in den Starter-Motor schicken.

    In dem ganzen Wirrwarr findet man auch noch eine Sicherung für die WFS, sowie ein paar Fuse-Links.

    Deine WFS scheint zu deaktivieren, da bei Zündung "Ein" die BePu zumindest kurz läuft. Das BePu-Relais wird zwar von der ECU gesteuert, aber diese braucht dafür das Masse-Signal (deaktiviert) von der WFS.

    Das selbe Masse-Signal geht auch zum Starter-Relais im Relais-Modul (Kabelfarbe weiß/pink (rosa)) und sollte vorhanden sein (BePu läuft kurz)

    Jetzt muss das Signal vom Zündschloss (Kabelfarbe weiß/rot +) am Starter-Relais ankommen, damit es schaltet. Man hört evtl. ein leises Klicken aus dem Relais-Modul.

    Das Starter-Relais bekommt seinen "Saft" direkt vom Batterie-Anschluss des Magnetschalters, über einen Fues-Link (Kabel-Schmelzsicherung) im Kabelbaum nahe des Magnetschalters. Da kann schon mal etwas durch geschmort sein. Erkennt man von außen!

    Das Starter-Relais schaltet dann den "Saft" zum Magnetschalter (Kabelfarbe braun/rot).

    Wenn das alles funktioniert, macht der Magnetschalter laut "Klack" und der Anlasser legt los...:thumbs_up:

    Den Anlasser selbst würde ich nach Sichtkontrolle der Fuse-Links als erstes prüfen. Das geht, ohne ihn auszubauen!

    Kühlergrill abbauen für besseren Zugang zum Anlasser.

    Leerlauf einlegen, Handbremse anziehen und Zündung aus lassen!

    Am Magnetschalter findest du den dicken Schraubanschluss des Batteriekabels, sowie einen breiten Steckanschluss mit einem braun/roten Kabel drauf.

    Den Steckanschluss mit dem braun/roten Kabel abziehen.

    Jetzt brauchst du etwas, um eine elektrische Verbindung herzustellen. Leute die sich auskennen, machen das schnell mit einem Schraubendreher. Sicherer ist ein Stück Drahtleitung aus der Haus-Installation. Beide Enden etwas abisoliert zum zu einem "U" gebogen.

    Damit eine Verbindung zwischen dem Batterie-Anschluss und dem jetzt freien Steckanschluss herstellen. Dabei kann es etwas funken, da einiges an Strom fließt! Das ist bei dem Test normal. Der Magnetschalter sollte laut "Klack" machen und der Anlasser sofort los drehen. Nicht erschrecken :tongue:

    Tut er das, liegt das Problem höchst wahrscheinlich am Starter-Relais im Relais-Modul!

    Das Modul kann man öffnen. Der Gehäuse-Deckel ist verklebt. Verklebung rund herum mit einem Cutter-Messer lösen...

    In dem Link in Norbert´s Beitrag #7 kannst du die Innereien sehen und das Starter-Relais identifizieren. Die freiliegenden Kontaktplättchen beidseitig mit etwas Schleifpapier reinigen...

    Den passenden Schaltplan als Download findest du hier... Schaltplan SPI MEMS1.6

    Edit: Vielleicht ist es schon dem ein oder anderen aufgefallen, aber in diesem Schaltplan sind Fehler. Ausgerechnet bei der Steuerung des Starter-Relais... :roll-eyes:

    Da hat Haynes Kabelfarben durcheinender geworfen. weiß/rot (WR) vom Zündschloß wird im Plan der Motorsteuerung plötzlich zu weiß/pink (WK). Die Leitung von der WFS weiß/pink (WK) kommt noch als solche am Relais an, aber weiter nach oben zur ECU wird´s plötzlich weiß/rot (WR)... Da kann man bei Verfolgen im Plan schnell mal durcheinander kommen...

    Gruß, Diddi

  • Der "Ich-hab-ne-kurze-Frage-Fred":

    Zitat von wishbone

    Braucht man die dann auch, wenn man auf elekt. Zündung umbaut?

    Muss man nicht, aber kann man die bei Umbau auf Elektronik nehmen, da die Elektronik damit umgehen kann und kein Kontakt/Kondensator mehr "abrauchen" kann.

    Wenn vorhanden, kannst du natürlich auch die Standard Spule (ohne Ballast) weiter verwenden.

    Wenn das Auto schon Start-Anhebung (Ballast Ignition) hat, verwendet man die Ballast-Spule, muss aber das Zündmodul separat versorgen (nicht über das Widerstandskabel)

    Gruß, Diddi

    Edit: Zu langsam :tongue:

  • Der "Ich-hab-ne-kurze-Frage-Fred":

    Zu den Soll-Werten der beim Mini gebräuchlichen Spulen...

    Standard-Spule (nicht Ballast) ~3,0 Ohm

    Standard-Spule (Ballast) ~1,6 Ohm

    Standard-Spule für elektr. Zündung (Gaser-Cooper & SPi) ~0,9 Ohm

    Die "Hochleistungs-Spulen liegen jeweils etwas niedriger...

    Gruß, Diddi

  • Blinker hat kein Strom mehr (morris mini traveller mk 1 bj67)

    Vergessen, deinen Text abzuspeichern?

    Grundsätzlich funktionieren beide oben verlinkte Relais :thumbs_up:

    Unterschied:

    Das Lucas "Blechdosen-Relais" braucht kein eigenes Masse-Kabel.

    Das elektronische Relais brauch dagegen ein eigenes Massekabel, welches an "31" angeschlossen wird.

    Ich persönlich bevorzuge die elektronischen Relais.

    Das elektronische Relais verdoppelt die Blinkfrequenz, wenn deutlich weniger Strom fließt, weil eine 21W Blinker-Birne nicht mehr funktioniert.

    Beim Lucas Blechdosen-Relais ist´s genau umgekehrt. Wenn eine 21W Blinker-Birne nicht funktioniert, reduziert das Relais seine Blinkfrequenz auf etwa die Hälfte, da sich das Bi-Metall deutlich langsamer aufheizt. Es blinkt dann etwa mit halber Frequenz...

    Gruß, Diddi

  • Blinker hat kein Strom mehr (morris mini traveller mk 1 bj67)

    Zitat von Tauchermajo

    Punkt 1 Lampe Lampet

    Punkt 2 Relais 31,49,49a

    Punkt 3 keine vorhanden

    Kabel Farbe im Motorraum g/b ,g/lila und grün

    Da passt einiges nicht so richtig zusammen.

    Punk 1 Lampe Lampet deute ich als Kontrollleuchte leuchtet :redface:, wenn direkt mit 12V versorgt...:wink: Heißt also, Kontrollleuchte i.O. und der Lenkstockschalter hat Masseverbindung, die er dafür braucht... :thumbs_up:

    Punkt 2 Relais 31,49,49a bedeutet, dass ein "modernes" elektronisches Blinkrelais verbaut ist, welches mit deiner Kontrollleuchte im Lenkstockschalter so nicht funktioniert. Deshalb hat der Vorbesitzer etwas mit einer LED "gebastelt"...

    Wie Meister-Mini oben schon geschrieben hat, brauchst du ein LUCAS Blinkrelais mit 3 Pins (C-Anschluss). Beim verlinkten Relais ist der "C-Anschluss" mit "P" gekennzeichnet. Auf "X" (Battery) kommt das grüne Kabel (Zündungs +), Auf "P" (Warning Lamp) das Kabel hellgrün/lila zur Kontrollleuchte im Lenkstockschalter und auf "L" (Load) das hellgrün/braune Kabel zum Lenkstockschalter...

    Es gibt auch entsprechende elektronische Relais. Die haben dann 4 Klemmen, 31, 49, 49a und C (nicht C2!!!). 31 = Masse, 49 = Zündungs +, 49a zum Lenkstockschalter, C zur Kontrollleuchte. Wenn es eine C2 Klemme gibt, ist die für Anhängerbetrieb. Das Relais "merkt", wenn 3x 21W (also 2x Auto + 1x Anhänger) leuchten und steuert dann eine "Anhänger-Kontrollleuchte" an. Also nicht verwechseln!

    Z.B. dieses... https://www.mskabelmarkt.de/relais-blinkge…iS1rylXHinYRVB4 ...würde funktionieren.

    Kabel Farbe im Motorraum

    g/b = hellgrün/braun = Kabel zum Lenkstockschalter

    g/lila = hellgrün/lila = Kabel zur Kontrollleuchte im Lenkstockschalter

    grün = (dunkel) grün = Kabel vom Sicherungskasten (Zündungs +)

    Wenn du da beim "basteln" am Relais im Motorraum einen Kurzschluss gebaut hast, wäre es die untere Sicherung im 2er Sicherungskasten.

    Wenn´s die durch gehauen hat, dürften auch Bremslicht sowie wenn vorhanden, auch Tankanzeige und Temperaturanzeige nicht mehr funktionieren. Manchmal brennen diese Glassicherungen durch, ohne dass man es direkt erkennt!

    Also erst mal die untere Sicherung erneuern! Und dann das korrekte Blinkrelais besorgen

    Gruß, Diddi

  • Steuerkettendeckel MPI

    Zitat von Tim_1275

    Hier

    Da wird nachziehen nicht viel bringen, sondern es evtl. noch schlimmer machen...

    Die Dichtfläche der späteren WaPus ist nicht plan gefräst, sondern leicht convex/gewölbt um den Haupt-Dichtungseffekt in die Mitte der Dichtung zu bringen und gleichzeitig die Flächenpressung etwas zu erhöhen.

    Das hat allerdings den negativen Effekt, dass die Dichtung von der Mitte nach innen und außen weg gedrückt wird, wenn sie auch nur etwas zu fest angezogen wird... :roll-eyes:

    Zieht man jetzt einfach nach, in der Hoffnung es zu verbessern, erreicht man meistens nur das Gegenteil... :eek:

    Einfach eine neue Dichtung besorgen und wechseln...

    Gruß, Diddi