Ist ja eh durch das zugfahrzeug windgeschützt 🤣
...und so schnell schieben, dass es da Probleme geben könnte, schafft Larsi auch nicht 
Gruß, Diddi
Posts by HOT
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Ich würde sogar behaupten, dass der BDR defekt ist, wenn der angezeigte Benzindruck derart schwankt. Ein Regler soll m.M. nach den Druck KONSTANT bei dem Wert halten, den ich eingestellt habe, egal wieviel Sprit gerade abgerufen wird....
Rimbo hat einen über Ansaug-Unterdruck geregelten BDR
Starker Ansaug-Unterdruck (Drosselklappe geschlossen / Schiebebetrieb) = niedriger Benzindruck da wenig Sprit gebraucht wird
Geringer Ansaug-Unterdruck (Drosselklappe voll geöffnet / Beschleunigung / Volllast) = hoher Benzindruck da mehr/viel Sprit gebraucht wird
Das ist eine von drei möglichen Herangehensweisen, um beim SPi dem Abmagern ab einem bestimmten Leistungebereich entgegenzuwirken. Früher hat man den BDR "manipuliert" um generell einen höheren Benzindruck zu bekommen. Funktioniert "oben rum", schafft aber Probleme im Leerlauf bzw. niedrgen Leistungebereich sowie AU, well die ECU nicht weit genug runter regeln kann...
Mit dem über Ansaug-Unterdruck geregelten BDR umgeht man dieses Problem, solange der Regelbereich halbwegs passt...
Gruß, Diddi
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Was mich irritiert,das das lüfterrad falsch rum sein soll.
Häufig gemachter Fehler.
Die verrippte Nabe muss zum Kühler zeigen. Nur so kann er seine volle Leistung erzeugen, da er aerodynamisch geformte Blätter hat...
Gruß, Diddi
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Wun.Der.schön!
Joa, der Larsi bereitet sich schon mal darauf vor, Bling-Bling in die Vitrine zu stellen, falls das Auto nicht fertig wird. Zum Schieben braucht er ja kein Bling-Bling, weil unnötig Gewicht...
Gruß, Diddi
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Die Nadel wird nur auf die Welle gesteckt. Diese ist federbelastet, sie drückt die Nadel gegen den Anschlag.
Wenn du sie wieder aufsteckst, muss diese Vorspannung wieder hergestellt werden, das ist die Challenge. Du siehst vorher nicht, wie Welle und Nadel relativ zueinander montiert waren. Ebenso ist es schwierig, beim Zusammenbau die Welle vorzuspannen und zwar nicht zu viel und nicht zu wenig (wie bei mir).
Eigentlich ist das ganz einfach. Man darf nur nicht einfach drauf los zerlegen, wie in dem Video...
Die Nadel ist recht flexibel. Wenn Chromring, Scheibe und äußere Blende ab sind, kann man die Nadel einfach über den Ruhe-Anschlag-Pin heben und lässt die Feder sich entspannen. Machstu Fotto für Wiedereinbau...
In der Fotto-dokumentierten Ruheposition die Nadel wieder aufstecken, im Uhrzeigersinn zum Anschlag-Pin drehen und die Nadel wieder über den Pin heben...Tadaaa, wieder so genau (oder ungenau) wie vor dem Zerlegen...
Wenn man sich nicht traut, die Nadel soweit anzuheben, kann man sie auch etwas von der Welle hoch ziehen. Aber vorsichtig. Flutsch sie ab, war´s das...
Etwas hoch ziehen geht recht einfach. Wie im Video, statt Pappe ein Stück Papier unter den Zeiger schieben und dann mit einer Kuchengabel ein wenig hebeln zum Anheben. So muss der Zeiger nicht so weit angehoben werden, um über den Pin zu kommen...
Beim Einbau auch nicht gleich fest drauf drücken. Final drauf gedrückt wird er erst, wenn er wieder über den Pin gehoben wurde...Edit: Ich hatte auch schon mal den Fall, dass der Anschlag-Pin sehr lang war und der Zeiger nicht drüber gegangen ist. Man will den Zeiger ja nicht beschädigen... Habe den Pin einfach mit Seitenschneider gekürzt, so dass er gerade mal 2mm länger war, als die Zeigerebene...
Er dient nur als Ruhe-Anschlag und die Feder ist sehr "schwach"...Gruß, Diddi
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...Hat da jemand eventuell nen Wert für mich den der Sensor ausgeben sollte wenns Wasser warm ist, damit ich einmal kurz schauen kann obs plausibel ist was der ausgibt bevor ich’s Thermostat ausbaue?
Schau mal hier... Messwerte Temperaturfühler
Gruß, Diddi
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Mal dumm gefragt ? Die schweißen doch auch nur das Loch zu und bohren es neu oder ?
Nope...
Die Querlenker werden alle aus den gleichen Schmiedeteilen hergestellt und nur der Konussitz entsprechend gebohrt...
Gruß, Diddi
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Das ist korrekt so.
Der "Choke"-Hebel hat eine kleine "Stellschraube", die ab einem gewissen Punkt gegen den "Gaszug-Quadranten" drückt und damit die Drosselklappe ein wenig öffnet.
Am Gaszug-Quadrant ist, von außen drauf geschaut, eine Markierung. Strich oder Pfeil. Der Choke-Hebel wird soweit betätigt. bis diese Stellschraube mit der Markierung übereinstrimmt. An dieser Stellschraube wird dann die Leerlauf-Drehzahl bei Kaltstart (Fast Idle) eingestellt, die bei ca. 1200 U-min liegen sollte...Der "Choke"-Hebel selbst hat keinen Einfluss auf den Düsenstock, sondern betätigt ein Dreh-Ventil (Cold Start Valve) welches je nach Winkel einen Kanal mehr oder weniger frei gibt. Der zusätzliche Sprit tritt dann an der winzigen Bohrung aus, die unterhalb der Drosselklappe zu sehen ist, wenn diese geschlossen oder leicht geöffnet ist...
Im "Choke"-Ventil sind 2 O-Ringe, die unbedingt erneuert werden sollten. Sind nach den vielen Jahren total verhärtet und dichten nur noch schlecht! Die O-Ringe kosten fast nichts...
Im Service Kit CSK75 ist nur einer der beiden enthalten und dazu eine Papierdichtung, die aber beim Vergaser-Cooper nicht verwendet wird sondern nur bei frühen HIF z.B. vom Metro...
Die O-Ringe einzeln hat Minispares nicht einmal gelistetEinzel unter den o.g. Teilenummern bekommt man sie auch bei Jens Peter Adam in Hamburg. Hat leider keinen online-shop, also per E-Mail kontaktieren...
Gruß, Diddi
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Ich bin ja für einstellbar.
gabs die echt in 2.5 Grad mal? Kenn nur 2.0, die sollten dir auch reichen da es ja offset Buchsen dafür gibt
Die Querlenker gab es in 3 Versionen
- 1,5° C-AJJ3367
- 2,0° C-AJJ3367A
- 2,5° C-AJJ3367B (nur noch in der Beschreibung der beiden oberen gelistet)Mit den - 2,5° käme Niels auf der rechten Seite zumindest mal auf - 0,8°. Zwar nicht perfekt, aber noch OK. Links die - 1,5° sind ja eigentlich schon etwas viel, aber weniger als -1,5° gibt´s halt nicht. Vorteil wäre halt, keine einstellbaren eintragen lassen zu müssen...
Mit den - 2,0° von birger käme Niels rechts gerade mal auf ca. - 0,2°. Das macht nicht wirklich Sinn mit den links - 1,5°...
Die Offset Buchsen bringen beim Sturz nichts. Die sind für mehr Nachlauf gedacht, um die Buchsen nicht unter Streß zu setzen.
Wenn sich keine - 2,5° Querlenker finden, wird es wohl am Ende auf einstellbare hinaus laufen...
Ist aber Niels´s Entscheidung, wie lange er warten will...
Gruß, Diddi
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Ich glaube, wir checken das besser noch mal, welche Seite gebraucht wird
Gerade mit Niels telefoniert...
Niels: Uuups, da habe ich für Verwirrung gesorgt und in der WhatsApp vertan, die Beifahrerseite ist noch leicht positiv...
Er schaut später mal rein, wenn er wieder zuhause ist und wird es bestätigen...
Also aktuell:
Links - 1° 30´ (- 1,5°)
Rechts + 0° 20´ (+ 0,3°), nicht wie ich geschrieben habe +0,5°birger wäre toll, wenn du schauen könntest, ob du wirklich den linken brauchst und den rechten abgeben könntest
Gruß, Diddi
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Habe die Daten aus einer WhatsApp, die Niels mir geschickt hat.
Ich glaube, wir checken das besser noch mal, welche Seite gebraucht wird
Aber schon mal gut zu wissen, dass es da evtl. etwas gibt, da MS sie schon längere Zeit nicht mehr gelistet hat.
Gruß, Diddi
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Solche Sturzwerte ergeben sich auch mit geraden Rahmen. Die Dinger sind schon krumm (= rechts/links unterschiedlich) aus der Schweißstraße gefallen...damals
Stimmt natürlich und die ursprünglichen +2,0° links sind sogar noch in der Werkstoleranz...
Gruß, Diddi
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Bist Dir sicher mit - 2,5 ?
Brauchst wahrscheinlich 1,5
Doch, - 2,5° ist richtig.
Niels hat aktuell -1,5° verbaut.
Bei der Achsvermessung kam heraus:
Rechts - 1,5°
Links + 0,5° (trotz -1,5° Querlenker)
Ich vermute, der Rahmen ist nicht (mehr) gerade...
Sollten sich keine -2,5° Querlenker finden, werden es wohl einstellbare werden...
Gruß, Diddi
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Hab ich doch geschrieben, nur anscheinend nicht deutlich genug…😅😉bei dieser Ansaugbrücke steckt der Motorbelüftungsschlsuch am Vergaser…so besser geschrieben? 😅
Hab ich dann falsch gelesen...
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Ich wollte eigentlich die Ansaugspinne von meinem 91er kat-vergaser Cooper gegen die "Torquemaster" tauschen. Aber die ist am Kopf schlanker als der Auspuf-Krümmer und so bräuchte ich die unterschiedlich dicke Beilagscheiben. Aber die ander Überlegung wäre, statt dem original Krümmer einen C-AEG368 zu verbauen. Weiß jemand, ob der am Kopfanschluß dann gleich schlank wie der Torquemaster ist?
Maniflow LCB und Maniflow Freeflow haben die gleiche Flansch-Stärke wie wie die Torquemaster Ansaugbrücke C-AHT770...
Ist die Torquemaster Ansaugbrücke eine C-AHT770? Früher gab es 2 Versionen. Für HS4/HIF38 oder die größeren HS6/HIF44.
Erkennt man direkt an der Öffnung im Vergaser-Flansch. 38 mm oder 44 mm.
Heute verkauf MS nur noch die "große" Version, da die auch für die kleineren Vergaser passt und funktioniert...Gruß, Diddi
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Die steckt bei der Brücke am vergaser und wenn die zicken würde (eingerissen oder ab) wäre das auf allen Kerzen zu sehen bzw. Würde der Mini nicht sauber laufen
Nope...
Beim Einfach-Vergaser sitzt die nicht an der Brücke sondern am Vergaser, noch vor der Drosselklappe.
Säße sie an der Brücke, würde der Motor zum "Nebelwerfer", weil er Unmengen an Öl verbrennen würde. Der Unterdruck im Kurbelgehäuse wäre so stark, dass sogar durch die Kurbelwellen-Simmerringe Luft eingesogen würde. Die Ölabscheider schaffen es dann nicht mehr, das Öl abtropfen zu lassen und es wird verbrannt...,
Anders ist es bei 2-fach HS2. Die haben den Anschluß auf der Brücke, aber dafür ein spezielles Ventil, welches nur bei geringem Ansaug-Unterdruck (erhöhte Drehzahl/Drosselklappe geöffnet) öffnet. Bei Lastwechsel oder im Schiebebetrieb/Leerlauf schließt das Ventil...
Gruß, Diddi
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Keine Ahnung Wasserdeckel ist gerissen, Kühlwasser raus gespritzt.
Wie Andy schon geschrieben hat...
1. Keilriemen gerissen
2. Dadurch kein Wasser mehr durch den Motor gepumpt...
3. Dadurch Motor überhitzt...
4. Durch kochendes Kühlwasser starker Druck-Anstieg...
5. Durch Druckanstieg Kühlerrdeckel gerissen > Wasser spritzt im Motorraum umher und gelangt auch aucf die Windschutzscheibe...Kann es sein, dass die rote Ladekontrollleuchte aufgeleuchtet hat und du einfach weiter gefahren bist?
Rote Ladekontrollleuchte bedeutet, dass die Lichtmaschine nicht mehr durch den Keilriemen angetrieben wird... Und natürlich auch die Wasserpumpe nicht mehr pumpt...
Gruß, Diddi
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Isolierte Fassungen hab ich nie irgendwo einzeln gefunden. Immer aus alten Kabelbäumen entfernt.
Die gibt´s für kleines Geld... https://www.minispares.com/aeu1313a-bulb-holder-centre-speedo
Man kann sie auch statt der nicht isolierten Fassungen verwenden, muss dann aber das Massekabel entsprechend anschließen...
Die nicht isolierten für Kontrollleuchten oder Beleuchtung hat MS zumindest nicht (mehr) im Sortiment, aber es gibt sie anderswo... https://www.autosparks.co.uk/electrical-com…for-single-wire
Gruß, Diddi
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Die oben verlinkte Einlassschale lässt sich aber nachrüsten und die Bonnet Pins tiefer einstellen...
Gruß, Diddi
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Ich vermute, dass das Problem darin besteht, dass die scharfen Kanten ein Verletzungsrisiko für Passanten sind. Diese müssen daher geschützt sein.
Genau da liegt, zumindest in D, das Problem...
Aber es gibt Lösungen... Allerdings erfordern die etwas mehr Arbeit und kosten etwas mehr...
Man kann die, auf dem Foto gezeigten Bonnet Pins auch versenkt montieren...
Dafür wird eine "Einlassschale" in die Haube eingepasst (vernietet, verschraubt oder mit hochfestem Epoxy-Kleber eingesetzt) Müssen natürlich sauber eingepasst werden. Es steht aber auch nichts mehr über...
Eine weitere Alternative sind die AeroCatch I Haubenhalter (Aufbau-Ausführung) . Komplett flach und nur der Montagerand steht minimal über...
Das exakte Einpassen ist bei beiden Versionen natürlich gleich wichtig...
Gruß, Diddi
