Nimm die Vergaserglocke und den Kolben ab und schau in die Öffnung. Da siehst du eine glänzende Oberfläche, die glattgefräst ist. Im der Mitte steckt der Düsenstock mit dem du das Gemisch einstellst.
Mit der Tiefenlehre des Meßschiebers ermittelst du, wie tief der Düsenstock zur gefrästen Brücke eingestellt ist.
Dann muss ic mir wohl noch einen Messchieber besorgen, werd ich mal in den kommenden Tagen überprüfen.
Wird der Kühler vollflächig und gleichmäßig heiss? Oder nur von oben die ersten 5cm?
Ich weiger mich nach wie vor zu glauben, dass es ein 1000er schafft, einen neuen Kühler zu überfordern.
Da ist mehr im Argen als nur ein bisschen Zündung oder CO-Wert daneben. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf den thermischen Haushalt (vor allem zu mager).
Aber vorher läuft der 1000er gar nicht mehr, als dass es kritisch für's Kühlsystem werden könnte. Sofern alle Komponenten i.O. sind.
Auf das hab mich mich noch garnie geachtet. werd ich auch mal schauen.
Hintergrund der Frage ist, ob das Thermostat überhaupt richtig öffnet bzw. die Wasserpumpe ihrer angedachten Arbeit nachgeht.
Wird der Kühler nicht richtig durchströmt bildet sich oben eine Schicht heißes Wasser, da das gekühlte Wasser unten nicht abgezogen wird und es dadurch keine Durchmischung gibt.
Hintergrund der Frage ist, ob das Thermostat überhaupt richtig öffnet bzw. die Wasserpumpe ihrer angedachten Arbeit nachgeht.
Wird der Kühler nicht richtig durchströmt bildet sich oben eine Schicht heißes Wasser, da das gekühlte Wasser unten nicht abgezogen wird und es dadurch keine Durchmischung gibt.
Schade, dass es hier kein "gefällt mir" Button gibt. Den hätte ich jetzt gedrückt. Bei den jetzigen Temperaturen kann ich mir nicht vorstellen, dass ein zu mageres Gemisch oder ein zu früher Zündzeitpunkt derart große Probleme macht. Hier muss ein grundsätzliches Problem mit dem Kühlsystem vorliegen. Eventuell Kühler dicht, oder Wapu derart versottet, das der Volumenstrom nicht ausreicht. Thermostat kann man schnell prüfen, ob der untere Kühlerschlauch heiß wird. Ich hoffe, dass die Laufrichtung des Lüfters bereits kontrolliert wurde. Die Luft muss aus dem Radkasten gedrückt werden. Springt denn regelmäßig der Zusatzlüfter an? Wenn nein, ist der Fehler wohl tatsächlich in der Anzeige zu suchen. (Edit: Wenn der Temperaturschalter für den Zusatzlüfter auch unten am Kühler verbaut ist, wie beim SPi, dann schaltet der natürlich nicht, wenn der Kühler unten kalt bleibt)
Jumbo....der Lüfter fördert IMMER in den Radkasten, egal wie herum eingebaut...der Unterschied ist nur die Effizienz.
Und ja, der Propeller ist in der korrekten Richtung montiert.
Zitatt: Wenn der Temperaturschalter für den Zusatzlüfter auch unten am Kühler verbaut ist, wie beim SPi, dann schaltet der natürlich nicht, wenn der Kühler unten kalt bleibt
...oder weil schlicht der Schalter kaputt oder das Kabel abgefallen ist...
@ Stephan: ...und neuer Kühler und neue Wasserpumpe sind auch verbaut, also nix versottet... 
Guckstu: https://www.mini-forum.de/thre…iss?p=1044210#post1044210
Thermostat wurde auch schon im Wasserbad getestet... Derzeit ist sogar ein 82er Thermostat verbaut...
Am Kühlsystem sollte es eigentlich nicht liegen...
Da bleibt eigentlich nur noch, Gemisch, Zündung und ggf. Kopfdichtung... Die Ideen gehen langsam aus. Vor allem zur "Fern-Diagnose"...
Eine Überlegung: Wenn die Fliehkraft-Verstellung im Verteiler ein Problem hat, z.B. eine Feder gebrochen oder schwach ist, würde er zu früh bis an die maximale Frühzündung gehen, was wiederum zu Hochgeschwindigkeits-Klingeln führen könnte. Das wiederum würde die Temperatur heftig in die Höhe treiben und wird, wenn man es nicht kennt, schnell überhört...
Gruß, Diddi
Jumbo....der Lüfter fördert IMMER in den Radkasten, egal wie herum eingebaut...der Unterschied ist nur die Effizienz.
Und ja, der Propeller ist in der korrekten Richtung montiert.
Es ging mir um die Logik des Propellers. Er soll durch den Kühler "drücken". Sonst müsste er ja rückwärts laufen, das stellt man spätestens fest, wenn man den ersten Gang einlegt. 
Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass nur die Zündung oder nur das Gemisch bei den jetzigen Außentemperaturen einen solch hohen Anstieg der Wassertemperatur ausmacht.
HOT: Zylinderkopfdichtung könnte das durchaus verursachen
Edit: noch eine Idee: kein Kühlmittel verwendet, sondern reines Wasser. Das ist auch doof!
Zitat
Edit: noch eine Idee: kein Kühlmittel verwendet, sondern reines Wasser. Das ist auch doof!
Und einen falschen / defekten Deckel, der keinen oder zu wenig Druck aufbauen kann.
Reines Wasser wird gerne in südlichen Ländern eingefüllt.
Wird ja schließlich nie wirklich kalt.
Und es funktioniert trotzdem, auch wenn die Wärmeaufnahme geringer ist, als mit Gemisch.
Der Vorteil an dieser Geschichte: Man erkennt dort sofort, wenn jemand Ahnung von Autos hat.
Denn der hat Frostschutzmittel im Kühler. 
So langsam bin ich bei der Kopfdichtung...
Ich hab langsam auch wie mehr das gefühl es könnte die Kopfdichtung sein...
aber dadurch, dass ich kein tropfen Wasser vierlier, kein schaum im Kühlwasser hab oder kein Weisser rauch aus dem Auspuff kommt stelle ich das ganze wieder in frage.
LG Raffi
Kopfdichtung heißt nicht, dass Wasser nach außen austritt, oder Öl ins Kühlwasser gelangen muss, oder weißer Dampf aus dem Auspuff kommt...
Es kommt immer darauf an, wo/wie die Dichtung kaputt ist...
Wenn eine Undichtigkeit vom Brennraum zu einem der Wasser-Kanäle da ist, gelangen heiße Abgase ins Kühlwasser (Verbrennungsdruck deutlich höher, als der Druck im Kühlsystem) und heizen dieses kräftig auf...
Die meisten guten Werkstätten können übrigens messen, ob Abgase im Kühlwasser sind. Wäre einen Versuch wert!
Wenn man den Geruch kennt, kann man es in der Regel auch über dem offenen Kühlerdeckel riechen...
Habe selbst derzeit einen solchen "Aspiranten" (Vergaser Cooper) vor der Garage stehen...
Gruß, Diddi
Dazu gibt's 'n CO-Messer.
Und wie auch schonmal erwähnt: Beim Öffnen des Motors die Stege zwischen Zyl. 1+2 und 3+4 prüfen. In Kopf und Block.
Problematisch an dem Rat ist, dass man nicht weiß, ob der andere Motor wirklich besser ist.
Es sei denn, man kauft einen neu aufgebauten Motor.
Falls das nur ein defekte Kopfdichtung ist, wäre der Aufwand etwas übertrieben.
(Wie aber schon weiter oben beschrieben den offenen Motor + Kopf genau auf Risse zwischen den Zylindern überprüfen)
Wenn der Wagen läuft und schaltet, würde ich zuerst die Kopfdichtung machen. Wenn er heiß läuft und Wasser rausdrückt könnte das schon passen. Das kostet wenig und ist gut selber zu machen.
Wenn das Getriebe wirklich einen weg hat, aber noch funktioniert, kannst Du dann in Ruhe nach nem gebrauchten Motor gucken, den Du entweder neu aufbaust oder so fahren kannst.
Das ist alles in der heimischen Garage zu erledigen und für "nur das Getriebe" 3500 SFr ??????
HOL DEIN AUTO NACH HAUSE !!!!
Für das Geld komme ich in die Schweiz und richte das Ganze vor Ort 
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