Ich habe mal ….
Bild 1
Zwischen dem Schraubenkopf und dem Hebel soll „von Hand“ betätigt, ein Spiel von 1 - 1,5 Millimeter sein…
Bild 1.2
Zwischen den beiden Muttern hat kein Spalt zu sein.
Dreh die dicke Mutter mal vom Deckel weg nach aussen ….
Dann gib uns mal ein Maß, wie weit sich der Hebel von Hand ziehen lässt, bis Widerstand spürbar wird.
Zwischen dem Schraubenkopf und dem Hebel soll „von Hand“ betätigt, ein Spiel von 1 - 1,5 Millimeter sein…
0,5 mm ist der korrekte Wert
Versteh jetzt nicht was mit dem Maß der dicken mutter ist...
Einfach Weg drehen vom Deckel, hebel/kupplung voll durchdrücken dabei am Deckel anlegen. Danach eine Schlüsselfläche weiter zum Deckel und kontern. Dann passt die kupplungseinstellung.
Genau genommen macht das dicke Mutterngetöse da unten keinerlei Sinn.
Adjusting the Clutch - MokeWerx - The Australian Moke Site
Das hier ist recht hilfreich, da kann man die Funktion der Kupplungsbetätigung gut erkennen.
Genau genommen macht das dicke Mutterngetöse da unten keinerlei Sinn.
OH DOCH!
Es sorg dafür, dass durch den Anpressdruck der Kupplung nicht der gesamte Kurbeltrieb nach links geschoben wird und damit die Kurbelwellenaxialanlaufscheiben (was für ein Wort) so stark belastet werden.
Eben. Warum ich auch nie meinen Renn Motor mit getretener Kupplung gestartet habe. Der Orange Automat hätte dermaßen Seitendruck aufgebaut, das wäre tödlich gewesen 😑 nachdem Motor fast neu war, hab ich das mal ausprobiert aus Neugierde, den mit getretener Kupplung zu starten. 😖😖😖 nie wieder. Der hat kaum noch gedreht. Das geht gar nicht
Ich habe schon vor Jahrzehnten gelehrt bekommen, beim Anlassen keine! Kupplung zu treten.
Ich habe schon vor Jahrzehnten gelehrt bekommen, beim Anlassen keine! Kupplung zu treten.
Kannst heute vergessen.... Ohne kupplung startet kein neueres Auto mehr...
Naja …
Eher ohne Bremse treten startet kein aktuelles Auto mehr ..
Kannst heute vergessen.... Ohne kupplung startet kein neueres Auto mehr...
Gibt es noch Alltagsautos heute ohne Automatik?
OH DOCH!
Es sorg dafür, dass durch den Anpressdruck der Kupplung nicht der gesamte Kurbeltrieb nach links geschoben wird und damit die Kurbelwellenaxialanlaufscheiben (was für ein Wort) so stark belastet werden.
Hmmmm …. na gut, sie begrenzt „den Weg“ über den Trennpunkt hinaus … aber das was die Federn an Widerstand leisten, müssen die Anlaufscheiben tragen …. daran ändert die Mutter schlichtweg nichts.
Also für alle die den Zusammenhang nicht kennen:
An der roten Ampel mit eingelegtem Gang und getretener Kupplung warten IST GIFT für die Kurbelwellen-Lagerung !
Auch das mit getretener Kupplung starten tut weh, weil nach Stillstand kaum noch Öl an den Anlaufscheiben ist.
Das Ausrücklager dreht sich auch gerne nur dann, wenn es Sinn macht.
https://www.moke.com.au/in-the-garage/…ting-the-clutch
Das hier ist recht hilfreich, da kann man die Funktion der Kupplungsbetätigung gut erkennen.
Danke für den link. Eigentlich dachte ich, dass ich dies so gemacht habe. Aber ich checke nochmals, wenn meine Frau assistiert.
Das Schaltgestänge ist wieder drin, die Simmeringe sind gewechselt und die Gummiabdeckung drauf (Fotos). Ob das Gestänge jetzt ohne Berührung "schaltet", sehe ich erst, wenn mein Assistent auf dem Lift schaltet.
Bei der Kupplung habe ich hier nochmals Fotos eingestellt und eine Messung gemacht. Eine Foto zeigt die Kupplung ohne drücken, eine Zweite mit drücken. Und eine dritte ohne Hydraulik: Dort ist der Leerweg des Arms ohne jeden Druck 17mm (also mehr als mit dem Zylinder und trotzdem tut sich nichts.). Der Spalt bei der grossen Mutter ist 1.9mm. Aber es tut sich nichts. Wenn ich ein langes Rohr über den Arm stecke, so kann ich nur bis zum Bremsverteiler ziehen, was leider nicht viel Weg ist, aber es tut sich gar nichts.
Ich überprüfe morgen nochmals die Einstellung anhand der Anleitung vom "moke". Wenn dies nichts verändert, dann muss ich wohl mal in Richtung Kupplung weiter sehen.
Im letzten Bild dürfte zwischen der Anschlagschraube nur 0,5 mm Platz sein und bei den Muttern ein Spalt.
Also: die Muttern vom Gehäuse wegdrehen und zwar ziemlich weit oder ganz abschrauben. Dann am Arm ziehen bis Anschlag und festhalten! Jetzt 0,5 mm Spiel zum Arm an der Anschlagschraube (11mm oder 7/16" Schlüsselweite) einstellen. Feder einhängen und vorsichtig testen.
Geht das Pedal direkt auf Block, dann nicht fester reintreten...bissl mit Gefühl 
Du brauchst den speziellen Abzieher und der gebogene 11er (7/16) ist schon hilfreich. Ich würde von dichtmitteln im Kühlkreislauf abraten. Setzen zu schnell was zu. https://www.minispares.com/ce1-dual-flywh…o-and-pre-verto
Und an das sicherungsblech bei der Schwungrad Schraube denken https://www.minispares.com/22a1155-flywhe…cktab-pre-verto
Wenn die Feder am Kupplungshebel eingehängt wird, ist es ganz normal das sich der Hebel an der Schraube abstützt, dss muss so.
Das Spiel dient nur dazu das Ausrücklager „aus dem Rennen“ zu nehmen, damit es nicht die ganze Zeit mitläuft.
Im Umkehrschluß würde „mehr Spiel“ dazu führen können, daß der Ausrückweg möglicherweise nicht reicht um die Kupplung zu trennen.
Ich schreibe dir ne PN
Wenn die Kupplung wirklich richtig eingestellt ist (am Deckel die großen Schrauben) kannst auch 4 Gang rein, Pedal durchdrücken und Starten. Falls sie klebt ist sie dann frei.
Mir sieht es aber danach aus als ob die nicht richtig eingestellt ist, zwischen der Mutter und dem Deckel muss viel mehr Platz sein, Anliegen dürfen die erst wenn die Kupplung gedrückt ist.
Und ich würd eher ein 13er schlüssel nehmen. 11 ist für A+ Schrauben.
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